Сколько стоит ремонт 1 кв. метра

Цитата "Это я тут":

Мне кажется, что дороговато. Во всяком случае мне дешевле обошлось. А вот по материалам еще и мало может быть, если делать все по фен шую. Хотя смотря у кого какая ситуация.
Давайте поясню. По Киеву средняя цена за точку - 50 грн. Это в бетоне. 50х40шт=2000 грн. Если железобетон, то за штробление еще возьмут деньги. Ок. Но не 5500 грн - вроде как многовато, даже сильно многовато. Ну сборка щитка еще денег стоит, плюс сборку распред коробок могут посчитать отдельно. Но это пусть суммарно гривен 600-800 будет стоить. Не знаю, может у Вас какие-то другие условия конечно.
А вот по материалам: 1 диф от нормального производителя стоит порядка 500-600 грн. Их по хорошему надо хотя бы штуки 4 - для всех мокрых зон (от площади не зависит, да и от количества комнат тоже - в туалете розеток обычно не делают, если сравнивать совмещенный и раздельный санузел). Я считаю 1 на бойлер, 1 на розетки в ванную и 2 на кухню. Также если позволяет бюджет можно поставить на розетки, куда подключается комп или другие наиболее важные приборы, но тут мы берем по минимуму, поэтому не считаем это. Реле напряжения стоит тоже порядка 600-700 грн. Это мы считаем, что в квартиру заходит 1 фаза а не 3, иначе их надо будет 3 шт и щиток чуть большего размера. Потом 1500-2000 грн потянут только кабеля. Нормальный щиток будет стоить тоже не меньше 400 грн. Плюс обычные автоматы гривен по 50-60 за штуку. При таком количестве розеток Вам понадобится их тоже штук 6-7 хотя бы. Плюс подрозетники, распред коробки, клемники, прочая мелочь. Получается как бы больше 5 тыс грн, как мне кажется.

Акуальный вопрос) Спасибо за детальное описание!

Цитата "Marcel":

Составил он также какую-то калькуляцию, с ней наверное более понятно будет, прилагаю во вложении.

Из сметы то, что мне бросилось в глаза. Я так понимаю, что вводной автомат у Вас на 40А. Хорошо. А дальше он предлагает 4 автомата по 20 А. Вы в курсе, что по классу В он врятли найдет, т.к. их почему-то не завозят к нам. Этот класс зависит от параметров отключения автомата - они зависят от предполагаемых максимальных пусковых токов. Для квартиры лучше всего подошел бы класс В, т.к. в квартире нет огромных пусковых токов. Но купить такие сложно. Все обычно ставят класс С. Он отключается позже чем В. При 20 А у Вас никакой автомат не отключится никогда. Чтобы автомат отключился надо превышение номинала. Не помню уже в цифрах, но процентов 10-15. Но и это еще не все. Это величина, не когда автомат сразу же отключится. У каждого класса есть график отключений - сколько времени пройдет при каждом токе до того момента, когда сработает отключение. Итого, у Вас на автомате 20 А класс С может пройти час при работе на 30А пока автомат сработает. По точным цифрам я могу ошибиться, но суть та же. При кабеле сечением 2,5 это очень много - кабель может нагреться. Вы же еще учтите, что если на кабеле написано, что сечение 2,5, то это не значит что он действительно сечением 2,5 и что в составе кабеля чистая медь без примесей. А врут все производители без исключения. Приличные производители просто врут чуть поменьше - в этом их приличность.
Итого, я бы советовал на свет ставить автомат на 6А (это даже с запасом, а вообще можно даже 2А ставить) - для кабеля сечением 1,5, а для розеточных групп - 16А. На бойлер лучше поставить отдельный автомат (и лучше диф). Также диф лучше поставить для мокрых зон (для розеток).
Еще я бы советовал все розетки ставить с заземлением - там разница в стоимости розеток небольшая. также советовал везде использовать тройной а не двойной кабель. Поясню. Речь не только о заземлении. Вы кабеля прокладываете и потом переделать будет сложно. Разница в стоимости будет конечно, но на общем фоне это не разительно. Зато у Вас есть возможность потом что-то изменить. Например, сделать проходной выключатель, если дело касается света, или в случае повреждения кабеля использовать кабель для заземления. Ну последнее - это уже так, но вообще сейчас заземление - это уже как бы норма давно. Это вообще-то Ваша же безопасность.

По кабелям. ШВВП можно использовать, но его надо прокладывать в гофре. От ВВГ он по большому счету отличается только изоляцией. Да. его надо обжимать гильзами, но это несложно, если у электрика есть инструмент (он не дорогой и простой - по типу плоскогубцев, так что у электрика он должен быть). ШВВП в случае укладки в рукав имеет все таки и преимущества - его сложнее перебить при неаккуратной прокладке и вообще легче монтировать фурнитуру с ним. Рукав - это конечно доп расходы, но на общем фоне это не безумно дорого.
Вообще то, что Вам предлагается - это по сути вариант по советскому образцу, но при этом по совсем не советским расценкам - это что касается стоимости работ.

Цитата "НЕсвидомый":

это фуфлопропилен паяется а металлопласт под натяжные гильзы идет. и первое и второе страшно

вообще же мну рехау по материалам обошлось в районе 4500 груш. это без редукторов, фильтров и шаровых... 10 водорозеток...

Фуфлопропилен получится, если Вы сами будете паять или возьмете стремного рабочего, который будет работать стремным инструментом.
А вообще это вполне нормальная технология, в которой заложена в том числе и некоторая человеческая ошибка, просто небольшая. Полипропиленовые трубы имеют большую толщину стенки как раз из-за этого - это некоторый запас прочности с учетом на ошибку. Если рабочий адекватный, а инструмент исправный (там автоматика поддерживает строго заданную температуру), то соединения получаются прочные. Если Вы попробуете разорвать такое соединение, то будете удивлены - рвется оно не по шву, поскольку в местах пайки тоже есть усиления. Только надо брать материалы от приличных производителей, а не самые дешевые. Там все равно получается не дорого относительно того же Рехау.
А что касается цен, то во первых, не знаю что за схема такая, где только 1 тройник есть. Как Вы подключали бойлер, рукомойник, ванную, смеситель на кухне, унитаз, стиралку и посудомойку (если есть) одним тройником? А во вторых, в 3000 грн мне лично обошлось все про все - работа вместе с материалом. Материал там недорогой вообще в сравнении с натяжными системами вроде Рехау, Вирсбу, ТС и т.п.

Спасибо всем кто откликнулся и помог советом.
История закончилась очень грустно и в тоже время обнадеживающе,что это случилось не на этапе чистовой отделки. Читая ваши ответы на мои вопросы у меня все больше появлялось вопросов к своему электрику. Любой вопрос заканчивался ответом,- не переживай, всегда и всем так делал, пока живу будет работать.
Наступил день приема работы и оплаты труда соответственно. Терзала меня интуиция или здравый смысл не знаю, но было решено вызвать другого электрика чтобы он принимал работу и говорил правильно ли сделано. Причем решение об этом было принято буквально за 3 часа до принятие работы.
Когда новый электрик начал ходить по квартире залезая в распаечные коробки, подрозетники, смотреть автоматы, сыпать моего горе-электрика вопросами что это он наворотил тот сначала было пытался оправдаться,опять же что ничего страшного не случится и он дает гарантию и он всем так ставил и все работает, а потом ходил с виновато опущенной головой за новым электриком и молчал т.к. оправдаться не мог. А сделал он следующее (могу не совсем правильно излагать, но смысл будет понятен):
-на один шнур шввп 3х2,5 он запитал всю линию включая бойлер, стиральную машину и розетки в ванной, розетки над рабочей зоной в кухне, а также розетку для электродуховки.
-почему-то в каждой комнате он поставил от 4 шт распред.коробок. (от каждой розетки идет вверх провод в распред.коробку);
- распред.коробки не пропаены, а скручены;
-на квартиру всего три автомата первый это кухня, ванная, бойлер, коридор;второй маленькая комната, третий большая);
-провел трехжильный шнур(это тот, который с заземлением) только на мокрые точки:розетки на раб.поверх.кухни, бройлер, ванная, все остальные розетки без заземления оказались т.к. двухжильный (а я думаю чего меня пылесос пробивал как-то во время работы в комнате);
-автоматы украинского производства самые дешевые класс С;
-вход в квартиру пвс 3х4, почему, именно, он решил такого сечения он ответил своим коронным ответом, что всегда такой ставит, и он не просчитывал какая будет нагрузка в квартире.
-материалы он не покупал как оказалось, а брал свои (теперь вопрос не поскручивал ли он отрезками мне весь метраж, а штробы замазаны).
-шнур шввп, которым он делал наз.Каблекс Одесса и является "усеченкой" на сленге электриков т.е. при надписи 2,5 не факт,что там сечение 2,5);
Были еще какие-то косяки, но мой мозг их уже от стресса не улавливал.
Поняв всю безысходность ситуации чудо электрик жалобно попросил хоть что-то ему заплатить т.к. он сверлил и штробил.
Хочу обратиться к таким же некомпетентным как и я решившим менять проводку.
Даже если вам порекомендовали электрика (как и мне) это еще не означает,что он профессионал, прежде чем начать выясните какими материалами он будет делать, сколько будет автоматов, какой мощности и на какие приборы, требуйте чеки после приобретения материала, почитайте в инете и на форумах об электромонтаже на крайний случай и если в процессе работы вас что-то смущает, привлекайте со стороны грамотных специалистов и просто не будьте такими лохами как я.

Тяжелый случай, а вы изначально ориентировались сделать задешево? Нормальная электрика (материал/работа) в вашем случае тянет на 20 - 25 тыс.

Цитата "Erzuli":

Во-первых, не понятно, что значит металлопластик под натяжные гильзы? Металлопластик или прессуется, или используються резьбовые фитиинги. Если покупать качественную трубу и соединения - это отличный вариант. Стоит 15-20 лет.
По ценам на Рехау, я так понимаю, Вы использовали пластиковые соединения, я бы себе не ставила пластиковые, соответственно, не рекомендую их клиентам.
По инструменту, тоже вопрос. Не могу говорить про всех дилеров Рехау и об их арендном инструменте, но в продаже у них дешевый китайский инструмент, который до конца не натягивает гильзу. Вы уверенны в своей квалификации, что соединения у Вас натянуты полностью?
Ну и не поверю, что человек, который первый раз держал в руках клещи и экспандер, за полдня установил 10 точек. 2 дня более реальный срок. Плюс день на закупку+аренду и пару часов на возврат арендного оборудования. И это только магистрали, разводные ключи для установки других соединений Вам тоже в аренду давали? Время на установку обратных клапанов/редукторов Вы учитывали? Бригада бы сделала это комплексно. Поверьте, если бы сантехники получали сверхприбыли, то все в стране были бы сантехниками

Ну, пластик рехау очень надежный по опыту эксплуатации, если прямыми руками делать. А так да, сомнительно что-то =\

Чи можна просити модераторів прикріпити до теми голосувалку, з питанням по темі, наприклад такого змісту: "Скільки коштує повний СЕРЕДНІЙ ремонт за 1 кв.м" ?
І варіанти відповідей з певною розбіжністю.
Так легше користувачам буде орієнтуватись, не перечитуючи всю тему, а також висловитись, натиснувши одну кнопку.

Цитата "kc-design":

а вы изначально ориентировались сделать задешево? Нормальная электрика (материал/работа) в вашем случае тянет на 20 - 25 тыс.

знания цен на работу и материалы не было, поэтому при озвучивании цены на работу и материалы послушно согласились. Не было никаких причитаний, что всё дорого, денег нет.

Еще вопрос, может кто сталкивался, в процессе электрик сорвал пломбу со счетчика. Поскольку мы как новые владельцы квартиры, еще не успели заключить договор с киевэнерго, можно ли как-то нивелировать эту беду сказав,что купили квартиру и так было?

Скажите,пожалуйста,при расчете стоимости ремонтных работ+черновые материалы теплый пол просчитывается? Работы по монтажу,заливка стяжки и т.п. это понятно.Интересует сами материалы для ТП:коллектор,трубы,утеплитель,сетка и т.п.

Народ всем добрый день! Приобрёл квартиру в новостройке в киеве, но нету возможности следить за ремонтом. Посоветуйте если есть, хорошую бригаду или фирму которая сделает все под ключ. Ремонт средний, ничего заоблачного. Но не Китай. Спасибо)

Цитата "Marcel":

Еще вопрос, может кто сталкивался, в процессе электрик сорвал пломбу со счетчика. Поскольку мы как новые владельцы квартиры, еще не успели заключить договор с киевэнерго, можно ли как-то нивелировать эту беду сказав,что купили квартиру и так было?

Можно, у меня была аналогичная ситуация. Пошла в Киевенерго, написала заяву, сказала, что мол, так и так, только купила квартиру, и тут такое. Через 3 дня приехал их электрик и поставил новую пломбу. Штрафа не было. Но только не ждите, ато если Киевенерго сами обнаружат, может быть штраф.

Цитата "Diezel":

Чи можна просити модераторів прикріпити до теми голосувалку, з питанням по темі, наприклад такого змісту: "Скільки коштує повний СЕРЕДНІЙ ремонт за 1 кв.м" ?
І варіанти відповідей з певною розбіжністю.
Так легше користувачам буде орієнтуватись, не перечитуючи всю тему, а також висловитись, натиснувши одну кнопку.

, поддерживаю данное предложение.
Только надо внятные условия прописать, что речь идет о среднем ремонте в котором учтены материалы и работа, без мебели и техники.

Будьте добры, сформулируйте более точные условия и сами пункты для голосования.
Модератор рассмотрит возможность голосования в теме.

Варіант:
Яка вартість середнього ремонту квартири за 1 м.кв., починаючи з штукатурки стін, закінчуючи побутовою технікою і меблями.
1 - до 100$
2 - 100-150$
3 - 150-200$
4 - 200-250$
5 - 250-300$
6 - більше 300$

А кто знает или сталкивался- водяной теплый пол под линолеумом? Есть ли в этом смысл?

Про электрику , в этой теме пару раз встречала "цена за точку " ,что входит в это понятие ?Cпс

Панове, а скільки на сьогодні коштує чорнова отдєлка? За м.кв.

Цитата "Naoko":

Про электрику , в этой теме пару раз встречала "цена за точку " ,что входит в это понятие ?Cпс

У разных бригад по разному. Иногда входит вся разводка кроме монтажа фурнитуры. Просто для упрощение расчетов считается количество точек. Иногда просто монтаж подрозетницов и прокладка кабелей, но при этом штробление стен помимо подрозетников оценивается отдельно. В общем, у всех по разному. Нет какого-то единого стандарта. Просто все это надо уточнять заранее и считать у кого получается выгоднее.

Цена за точку ...
Всегда смеялся над такими расчетами Это такой себе расчет на колене, примерно как монтаж чего-угодно будет стоить 40 % от оборудования. Хотя электрики так и 15 лет назад считали... И, да, я не электрик...
Провод в квартире должен быть моножильный - ВВГ, например, и иже с ним. ПВС, ШВВП - это шнуры соединительные. ПО ПУЭ нельзя, в жизни - вряд ли вы заметите разницу.
Но она есть - срок эксплуатации, отличие сечений, изоляции, коэф. абсорбции и т.д.
В гофре или не в гофре - зависит от условий прокладки и регламентируется только правилами пожарной безопасности - в штробе в стене - пофиг, за несъемным потолком - кабель с индексами нг LS в негорючей гофре, по дереву - нг LS- в гофре + на расстоянии 1 см от горючей основы.
Электрики там что-то тянут в металлрукавах, но это какие-то их личные фантазии. Металлрукав - только какая-то механическая защита.
Если в земле - ВВГ в трубе полиэтиленовой. никаких гофр и глубина минимум - 70 см.
Или бронированный кабель.
Диск алмазный на штроборез или болгарку - расходник чистой воды.
Электрик в смете вам может его представить или открыто или размажет по смете. Дело в том, что на хорошем бетоне диск может и на 50 метрах утратить свои рабочие свойства... Но может и на 300-500 остаться вполне живым. В цене разница, как и многого другого.
Штроборез у электрика должен быть, но шабашники его как правило не имеют (тот с которым как-то можно работать стоит от 1000 у.е. + 2 диска).
Мало того, его нет и у кучи профильных контор