Как долго может прослужить проводка

1.Якість мідного провода досить просто вияснити. Слід виокремити одну жилу з гнучкого провода та розкалити її до червоного. (можна запальничкою під магазином). Монолітний провод (його мідну жилу) можна нагріти до червоного вдома на газу або спеціальним газовим пальником. Тонкий якісний провід збереться в кінці аккуратною кулькою, без жодних виступів і шершавостей, а перед кулькою почорніє,і зробиться м"яким, (відпуститься), і, що дуже важливо, довго не буде ломатися. У неякісного провода кулька буде шершавою, з неї "торчатиме"голка, провід буде ламким або зламається з одного згину (попався якось і такий).
2.Сила струму, що витримує провід, від якості (кількості міді в проводі) залежить колосально. Якось в одному виробничому приміщенні бачив 1,5кВат бойлер, який підключено проводом 0,35(!!) квадрата марки БПВЛ (Бортовий Провід Вініловий Лакоткань), ця марка використовується в якості базового провода в усіх радянських літаках з 60-х років, так от цей провід од автомата до бойлера метра три по стіні закреплений, лише трохи гріється, а бойлером користуються дуже часто уже півтора роки. -Просто у нас такий є, пояснили мені там.

Цитата "machu-pikchu":

:super:
еще если будете сами покупать то лучше берите в каком либо специализированном магазине , чем в большом строительном супермаркете

Это точно, хоть нормально можно будет все расспросить да узнать. Никто отвлекать не будет. Я в громадных магазинах теряюсь, честно говоря, так что толку будет мало.

На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора. Від цього автомата запитується тільки холодильник. Провід 1,0квадрат. Після головного автомата підключаються інші атомати розподілу напруги. Кухонні прилади- 25А, провід 2,5квадрата, тут мікрохвильова піч, чайник, бойлер кухонного умивальника, кухонні розетки, (пральна машина). Можливо слід виокремити варочну поверхню та духовку, плита Теж 25А, і теж 2,5квадрата. Далі автомат 25А Санвузол, тут бойлер санвузла, розетка для фена, теплий пол санвузла, (якщо є). Далі автомат 10А освітлення, провід 1,5квадрата, а як нема ніяких кришталевих люстр з обов"язковими неекономними спіральними лампочками, то і одного квадрата цілком вистачить. Далі автомат 25А Кондиціонери,(або 16а, як один, тут слід читати інструкцію на нього, там вказано). Провід 2,5квадрата- без варіантів. Далі 25А Теплий пол, кухня, коридор при вході, (як постелили), вмикаємо за холодів.
Далі автомат розетки, ( крім кухні та ванної). Тут все складніше, я рекомендував би запаралелити два автомати, на 10 та 25А. Якщо ви вставляєте в ті розетки прикроватні лампочки, зарядку для телефона-ноутбука, ТВ та Аудіо, то включаєте живлення автоматом в 10А, його цілком вистачить, бо як щось серед них коротне, то 10и амперний автомат його негайно вирубить, а при 16А (а тим паче 25А) циі прилади мають конкретно горіти, щоб досягти сили струму в 16(25)А. (Уявіть, а ви спите). А вже коли є необхідність включити нагрівач, зварювальний апарат чи ще щось потужне- тоді вже автомат 25А, (а 10А вимикаємо). Так само й провід на розетки- тягнемо 2,5квадрата до коробок, а далі вже можна і 1,5квадрата, до певних розеток, як не плануєте нічого потужного в них вмикати. Взагалі я б в кожній кімнаті залишив би по одній силовій розетці, і протягнув би туди 2,5квадрата, а в решту розеток і по 1,5квадрата вистачить. В суммі виходить багато автоматів, але це дуже зручно- Всі пішли з дому- виключили головний автомат, (автомат холодильника залишили), все під контролем. Треба кондиціонери, теплий пол, включили, а не весь рік в ждучому режимі, 20-40 ват/год, накручує тепер ого-го.
Поправте, як щось не так.

Цитата "Неподарок":

На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора. Від цього автомата запитується тільки холодильник. Провід 1,0квадрат.

По хорошему автомат в коридоре у общего щитка должен быть немного мощнее чем в квартире чтобы автомат в квартире вырубался первым и Вам не пришлось каждый раз бегать в коридор. Ну и доп защита все таки. Но это по хорошему. Понятное дело, что если мощность не весьма, то разбрасываться мощностью как-то не комильфо, поэтому можно ставить и 40А. Согласен. Но только с оговоркой. что при возможности лучше ставить в квартире все таки с номиналом поменьше. Не у всех на общем щитке 40А. Бывает 63А, а у нас, например, в квартиру заходит 3 фазы, каждая из которых по 40А на общем щитке. Тогда 3 по 32 более чем достаточно.
Что касается автомата отдельного на холодильник, то не много ли чести? Какой смысл в нем? Нет, кашу маслом не испортишь, но неужели нельзя просто в общую розеточную группу подключить тем более что потребляемая мощность холодильника не очень высокая. А для доп защиты холодильника будет эффективнее просто диф, который, кстати, на кухне на рабочей поверхности, где есть вероятность попадания влаги, более чем уместна. И на кухне надо минимум 2 отдельные линии тянуть, т.к. на кухне как раз самые мощные потребители.

Цитата "Неподарок":

Після головного автомата підключаються інші атомати розподілу напруги. Кухонні прилади- 25А, провід 2,5квадрата, тут мікрохвильова піч, чайник, бойлер кухонного умивальника, кухонні розетки, (пральна машина).

Я уже написал, что на кухне под розеточные группы нужно минимум 2 отдельные ветки - это без учета электроплиты. На розеточные группы провод сечением 2,5, но автомат на 16А. Учитывая, что провод рассчитан на чуть больше чем 5 кВт нагрузки, 25 А на розетки ставить не правильно. До того, как автомат отключится, проводка может успеть разогреться. 25А - это 5,5 кВт мощности. Учитывая, что минимальный порог срабатывания выше номинала процентов на 10-15 (надо уточнять по графикам), то получаем минимум 6 кВт - и это при долгосрочной нагрузке. А кратковременная может быть еще выше. Так что 2-3 ветки по 16А будет правильнее. И все влажные зоны желательно на диф подключать. А рабочая поверхность к таким относится. И холодильник, как я уже писал выше, тоже хорошо, если будет дополнительно защищен.

Цитата "Неподарок":

Можливо слід виокремити варочну поверхню та духовку, плита Теж 25А, і теж 2,5квадрата.

Плита минимум 4 квадрата и обязательно отдельная ветка. Мощность электроплиты, если моноблок, может быть до 10 кВт или даже выше. Если делать все как положено, то не во всех квартирах даже вводной автомат потянет такую мощность. По факту тянет, учитывая то, что ток срабатывания выше номинала, а также кратковременность нагрузок, но вообще положено больше.

Цитата "Неподарок":

Далі автомат 25А Санвузол, тут бойлер санвузла, розетка для фена, теплий пол санвузла, (якщо є).

Бойлер и теплый пол надо вести отдельными ветками. Итого, на ванную минимум 2 ветки - розетки и бойлер. Плюс теплый пол отдельно, если есть. И все на дифы желательно, т.к. это мокрые зоны.

Цитата "Неподарок":

Далі автомат 10А освітлення, провід 1,5квадрата, а як нема ніяких кришталевих люстр з обов"язковими неекономними спіральними лампочками, то і одного квадрата цілком вистачить.

Тут согласен с одной только оговоркой, что 10А на освещение - это много. Нет там таких мощностей. 6А хватит с запасом. Может и 2А хватит, но можно дать запас, итого 6 А получается.

Цитата "Неподарок":

Далі автомат 25А Кондиціонери,(або 16а, як один, тут слід читати інструкцію на нього, там вказано). Провід 2,5квадрата- без варіантів. Далі 25А Теплий пол, кухня, коридор при вході, (як постелили), вмикаємо за холодів.

Бытовые кондиционеры обычно до 3,5кВт, а если так, то учитывая то, что на кондиционер идет отдельная ветка, то получаем автомат 16А. Отдельный автомат на каждый кондиционер. Теплые полы можно кинуть отдельно одним автоматом на всю квартиру, включая ванную. Мощность надо считать исходя из мощности, а мощность от площади соответственно. Но для небольших квартир по крайней мере это будет тоже 16 А.

Цитата "Неподарок":

Далі автомат розетки, ( крім кухні та ванної). Тут все складніше, я рекомендував би запаралелити два автомати, на 10 та 25А. Якщо ви вставляєте в ті розетки прикроватні лампочки, зарядку для телефона-ноутбука, ТВ та Аудіо, то включаєте живлення автоматом в 10А, його цілком вистачить, бо як щось серед них коротне, то 10и амперний автомат його негайно вирубить, а при 16А (а тим паче 25А) циі прилади мають конкретно горіти, щоб досягти сили струму в 16(25)А. (Уявіть, а ви спите). А вже коли є необхідність включити нагрівач, зварювальний апарат чи ще щось потужне- тоді вже автомат 25А, (а 10А вимикаємо). Так само й провід на розетки- тягнемо 2,5квадрата до коробок, а далі вже можна і 1,5квадрата, до певних розеток, як не плануєте нічого потужного в них вмикати. Взагалі я б в кожній кімнаті залишив би по одній силовій розетці, і протягнув би туди 2,5квадрата, а в решту розеток і по 1,5квадрата вистачить. В суммі виходить багато автоматів, але це дуже зручно- Всі пішли з дому- виключили головний автомат, (автомат холодильника залишили), все під контролем. Треба кондиціонери, теплий пол, включили, а не весь рік в ждучому режимі, 20-40 ват/год, накручує тепер ого-го.
Поправте, як щось не так.

На все розетки лучше ставить провод сечением 2,5 и автоматы 16А на каждую ветку. И не играться с этим. Только проверить чтобы и розетки были на 16 А тоже (есть на 10А). Так и нормы пишут, и из практических соображений правильнее. Более низкий номинал по факту маломощную лампочку не защитит. Пока отрубится автомат - что 10А, что 25 А (там вообще больше 6 кВт мощность будет), то маломощная лампочка сгорит от перегрева. А от КЗ защищает любой автомат. Если прибор нежный, то ставьте диф. На рабочее место, где подключается стационарный компьютер, диф желателен по этой причине. Тогда в случае тока утечки (если что-то подгорает при замыкании на землю - не важно куда) автомат отключится даже без превышения параметров мощности.
А делать маломощные розетки отдельно - это на любителя. Если производят розетки на 10А, значит кому-то это нужно, но я лично не понимаю этого - это мое ИМХО. Просто в квартире обычно пользуются разные люди. Бывает женщины, которые не особо хотят вникать где слабая розетка, а где силовая. Да и бывает, что со временем задачи меняются - появляется необходимость подключить что-то более мощное в розетку, куда изначально не планировалось этого подключать.
По поводу удобства большого количества автоматов согласен.

Цитата:

По хорошему автомат в коридоре у общего щитка должен быть немного мощнее чем в квартире чтобы автомат в квартире вырубался первым и Вам не пришлось каждый раз бегать в коридор. Ну и доп защита все таки. Но это по хорошему. Понятное дело, что если мощность не весьма, то разбрасываться мощностью как-то не комильфо, поэтому можно ставить и 40А. Согласен. Но только с оговоркой. что при возможности лучше ставить в квартире все таки с номиналом поменьше. Не у всех на общем щитке 40А. Бывает 63А,

Тут згоден, в мене 40-ві автомати різні, той що в квартирі, спрацьовує першим.

Цитата:

Что касается автомата отдельного на холодильник, то не много ли чести? Какой смысл в нем? Нет, кашу маслом не испортишь, но неужели нельзя просто в общую розеточную группу подключить тем более что потребляемая мощность холодильника не очень высокая.

Окремий автомат на холодильник потрібен для того, щоб ідучи з дому, одним рухом виключити всю електрику, холодилник залишити.

Цитата:

Я уже написал, что на кухне под розеточные группы нужно минимум 2 отдельные ветки - это без учета электроплиты. На розеточные группы провод сечением 2,5, но автомат на 16А. Учитывая, что провод рассчитан на чуть больше чем 5 кВт нагрузки, 25 А на розетки ставить не правильно. До того, как автомат отключится, проводка может успеть разогреться. 25А - это 5,5 кВт мощности. Учитывая, что минимальный порог срабатывания выше номинала процентов на 10-15 (надо уточнять по графикам), то получаем минимум 6 кВт - и это при долгосрочной нагрузке. А кратковременная может быть еще выше. Так что 2-3 ветки по 16А будет правильнее.

Цитата:

Плита минимум 4 квадрата и обязательно отдельная ветка. Мощность электроплиты, если моноблок, может быть до 10 кВт или даже выше. Если делать все как положено, то не во всех квартирах даже вводной автомат потянет такую мощность. По факту тянет, учитывая то, что ток срабатывания выше номинала, а также кратковременность нагрузок, но вообще положено больше.

Тут згоден з Вами, але все залежить від куонного обладнання. Стара електрична плита тягне неміряно- викинули. У мене індукційна варочна поверхня на дві комфорки- як правило, вистачає, але не завжди, треба приноровитися, хотя дуже економна, підключена окремо, обособлено. Думаю, що слід ще погодитися з Вами з приводу другої лінії на кухню, якщо виникає потреба включити більш ніж мікрохвильовка + чайник, ( у мене СВЧ-піч надпотужна, 32л 1,2кВт тільки свч, а ще гріль, конвекція, комбіновані режими, але при цьому 25Ампер автомат не вибиває, (з чайником, 1,5кВт). А якщо до цього набору приєднується встановлена на кухні пральна машина, (і ще з вмонтованою сушкою разом), друга лінія потрібна однозначно.

Цитата:

Тут согласен с одной только оговоркой, что 10А на освещение - это много. Нет там таких мощностей. 6А хватит с запасом. Может и 2А хватит, но можно дать запас, итого 6 А получается.

З цим абсолютно згоден з Вами.

Цитата:

Отдельный автомат на каждый кондиционер.

З цим не згоден. Потреба в кондиціонерах виникає як правило, одночасно. Всі вони холод так холод, обігрів так обігрів. Вірогідність що їхні компресори будуть включатися в унісон, дуже мала. В мене, в двух інверторних, такого не траплялося, атомат не вибив ні разу.

Цитата:

Теплые полы можно кинуть отдельно одним автоматом на всю квартиру, включая ванную.

І з цим не згоден. Тепла підлога в ванній може знадобитися будь коли, навіть літом, а решта підлоги тільки коли холодно.

Цитата:

На все розетки лучше ставить провод сечением 2,5 и автоматы 16А на каждую ветку. И не играться с этим. Только проверить чтобы и розетки были на 16 А тоже (есть на 10А). Так и нормы пишут, и из практических соображений правильнее. Более низкий номинал по факту маломощную лампочку не защитит. Пока отрубится автомат - что 10А, что 25 А (там вообще больше 6 кВт мощность будет), то маломощная лампочка сгорит от перегрева. А от КЗ защищает любой автомат. Если прибор нежный, то ставьте диф. На рабочее место, где подключается стационарный компьютер, диф желателен по этой причине. Тогда в случае тока утечки (если что-то подгорает при замыкании на землю - не важно куда) автомат отключится даже без превышения параметров мощности.
А делать маломощные розетки отдельно - это на любителя. Если производят розетки на 10А, значит кому-то это нужно, но я лично не понимаю этого - это мое ИМХО. Просто в квартире обычно пользуются разные люди. Бывает женщины, которые не особо хотят вникать где слабая розетка, а где силовая. Да и бывает, что со временем задачи меняются - появляется необходимость подключить что-то более мощное в розетку, куда изначально не планировалось этого подключать.

Що тут скажеш, частково згоден, хто як вважає за потрібне.
З приводу діфреле- якось не склалося в мене з ними, може занадто чутливі попадалися, і треба шукати компроміс між чутливістю та проблемою відключення в самий не підходящий момент. Подивлюся на нові зразки.

Цитата "Неподарок":

Окремий автомат на холодильник потрібен для того, щоб ідучи з дому, одним рухом виключити всю електрику, холодилник залишити.

Я понял сразу ход Вашей мысли. И даже сразу же добавил, что кашу маслом не испортишь, так что лишний автомат дело не усугубит. Если сможете себе позволить отдельный автомат на каждую розетку, то будет еще лучше. Но все же есть принцип разумной достаточности и общей сбалансированности. Как на мой взгляд, в Вашей схеме есть более узкие места.
Что касается отключения квартиры за исключением холодильника, то не думаю, что если у Вас помимо холодильника на этом же автомате будет запитано пару доп розеток на рабочей поверхности и, например, вместе с холодильником на автомате будет еще электрочайник (в моем случае так), то ситуация кардинально изменится, тем более что, как я уже писал выше, в мокрых зонах очень желателен диф. и лично у меня холодильник как и чайник подключены через диф. Плюс еще одна розетка обычно свободна - на том же автомате.

Цитата "Неподарок":

...але при цьому 25Ампер автомат не вибиває, (з чайником, 1,5кВт). А якщо до цього набору приєднується встановлена на кухні пральна машина, (і ще з вмонтованою сушкою разом), друга лінія потрібна однозначно.

автомат на 25 А - это очень и очень не мало, как я уже писал выше, так что ничего нет удивительного в том, что не выбивает. Мало того, в связке автомата на 25А (особенно если категория С, а не В - а у большинства так и есть) и проводки сечением 2,5 узким местом может оказаться проводка, а не автомат, что категорически не правильно. Поэтому я и написал, что на электроплиту сечение 4. И придумано это не мной, а нормами. И также нормами предусмотрено, что при подключении электроплиты не допускается подключение нескольких потребителей на одну ветку. Я считаю это правильным.

Цитата "Неподарок":

З цим не згоден. Потреба в кондиціонерах виникає як правило, одночасно. Всі вони холод так холод, обігрів так обігрів. Вірогідність що їхні компресори будуть включатися в унісон, дуже мала. В мене, в двух інверторних, такого не траплялося, атомат не вибив ні разу.

Снова Вы меня не поняли. Проблема не в том, что может выбить автомат на 25А, а в том, что автомат должен выбить задолго до того, как начнет греться проводка. Но в случае с сечением провода 2,5 этого не будет. Для сечения провода 2,5 нужен автомат на 16 А - это с хорошим запасом или в крайнем случае 20 А, но лучше все таки 16. Если по характеристикам кондиционеров будете видеть, что хватит автомата на 20А, а кабеля берете от хорошего производителя и на 100% уверены в адекватности электрика, производившего монтаж, то можно в целях экономии ставить один автомат и одну ветку на 20А. Но учитывая дешевизну автоматов и то, что кондиционеры, как правило, расположены далеко друг от друга и на проводах все равно значительно сэкономить не получится, то лучше ставить 2 автомата по 16 А и спать спокойно, зная, что все сделано с запасом и правильно. С запасом - это когда автомат отрубается до того как появляется угроза для проводки. До того. В этом, в общем-то, и заключается суть автоматов.

Цитата "Неподарок":

І з цим не згоден. Тепла підлога в ванній може знадобитися будь коли, навіть літом, а решта підлоги тільки коли холодно.

Сам элемент включения (кнопка) может быть отдельной для каждого из контуров, а автомат при этом общий для всех. Но ставить автомат лучше так, чтобы фактическая потребляемая мощность электроприборов была близка к номиналу автомата - тогда будет защита. Т.е. если у Вас несколько контуров по 400Вт, 300Вт, может 1,2 кВт, то точно нет необхоимости в нескольких автоматах по 25А. Автомат на 16 А не вырубится при нагрузке 3,5 кВт НИКОГДА. И при 3,7 кВт тоже не вырубится, если автомат четко держит свой номинал (тут китайцев, у которых с реальными параметрами все печально не берем в расчет). А 3,5 кВт - это мощность, которой хватит на достаточно не малую площадь для теплых полов. Для малобюджетных двушек и даже трешек (про единички даже речи не идет) этого хватит за глаза. Посмотрите потребляемую мощность для теплых полов на квадратный метр , я себе не делал просто эти полы, поэтому точных цифр не смотрел. Общая мощность на отопление рассчитывается из расчета примерно 50 Вт на м2 площади (это очень грубо, в советские времена считалось по 100Вт на м2 при высоте потолков 2,5 м, но это для старых ужасных деревянных окон и стен без утепления, сейчас часто по факту даже меньше 50Вт), но на теплых полах есть ограничение - теплые полы нельзя сделать слишком горячими, поэтому часто теплые полы не могут обеспечить на 100% теплом помещение и нужны помимо полов дополнительные источники тепла.
Или если хотите решить вопрос через автоматы все таки, то автоматы надо ставить исходя из реальной потребляемой мощности. А реальная потребляемая мощность каждого из контуров теплого пола будет не высокая. Во всяком случае не 25 А - если у Вас не дворец на несколько тыс кв м. Если Вы сторонник такого подхода, то да, согласен, можно поставить на такие контура автоматы по 2А, 6А, в каких-то отдельных случаях по 10А (если площадь большая). Но никак не по 25 А - никакой защиты от перегрева такой автомат давать не будет.

будьте благоразумны.
выше размышления двух непрофессиональных и далеких от электрики людей.

Цитата "machu-pikchu":

будьте благоразумны.
выше размышления двух непрофессиональных и далеких от электрики людей.

Ну так дайте свой профессиональный комментарий, если видите неточности. А так очень содержательно...

в "дискусии" затронуто столько вопросов, что коментарии займут полдня
на вопрос, который в теме форума я дал ответ в первом своем посте

Цитата "machu-pikchu":

в "дискусии" затронуто столько вопросов, что коментарии займут полдня

А может просто боитесь холиваров, т.к. не все ответы настолько однозначные?
Дайте хотя бы выборочно что ли.

вводной автомат и счетчик согласовываются Киевенерго. Затем на них ставится Киевенерговская пломба. (если не в киеве то местное енерго). Вставка автомата (это именно так называется) согласовывается с ними до монтажа. Согласовывается он проектировщиком на основании расчетов и ДБН В2.5-23-2010. Зависит от мощности, которую застройщик предполагает на квартиру и фазности.
Наиболее распространная ситуация - 10кВт/квартиру, 1-фазный ввод. Это 50А. Но поставят такую вставку только, если у застройщика нет спорных вопросов с Киевенерго. В противном случае Киевенерго будет настаивать на уменьшении вставки.
И НИКАКОЙ ДРУГОЙ ЛОГИКИ В ВЫБОРЕ ВВОДНОГО АВТОМАТА (КОТОРЫЙ СТОИТ В МОПах) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
другая логика может присутствовать только, если дом не введен по нармальному в експлуатацию. там все зависит от ЖЕКа.
на квартиру по нормам может быть от 5 до 16 кВт. От того, какой уровень выбрал застройщик и определяется вставка. может быть и больше, но это уже очень индивидуальный проект.

это я только о вводном автомате.

для того, чтоб все темы "дискусии" затронуть нужно создать форум по электрике и там кучу подтем.

может просто взять профессионального электрика и с ним поговорить.

кто такие холивары я не знаю. и мне это не интересно.

Цитата "machu-pikchu":

это я только о вводном автомате.

А к чему это было? Никакой дискуссии по поводу установки вводного автомата, который в МОПах не было. НЕ БЫЛО. Был вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об установки вводного автомата в квартире после того, что в общем щитке. Т.е. обсуждался исключительно щиток в квартире, но с учетом того что установлено в МОПе возле счетчика - именно в этом контексте и только так был упомянут тот автомат. Вы считаете это не правильно и что на его номинал не следует смотреть? Или что Вы решили оспорить? Поясните.

после счетчика в квартире ставиться автомат со вставкой на ступеньку ниже вводного или выключатель нагрузки с номинальным током на ступеньку больше вводного

Цитата "machu-pikchu":

И НИКАКОЙ ДРУГОЙ ЛОГИКИ В ВЫБОРЕ ВВОДНОГО АВТОМАТА (КОТОРЫЙ СТОИТ В МОПах) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

У жильца вообще нет логики НИКАКОЙ при выборе этого автомата. Мало того, он не имеет права его менять самостоятельно - это не его зона ответственности. Застройщик решает какой автомат ставить в МОПе возле счетчика исходя из проекта и он несет за него ответственность. Очень часто жильцы меняют этот автомат, но это уже самодеятельность. А меняют часто по той причине, что застройщик ставит самый дешевый и этот автомат не держит своего заявленного номинала. Но когда меняют, то ставят в известность местного электрика, либо делают так, чтобы эти изменения не были видны. Просто меняют на аналогичный, но от более приличного производителя. Счетчики пломбируются всегда, а автоматы нет. Во всяком случае лично у нас автоматы не опломбированы и есть возможность заменить их самостоятельно (правда под напряжением, что уже является нарушением - это в случае если электрика убьет током и будут разборки почему так случилось).
Так что вводной автомат в МОПе - это, можно сказать, вводные данные, которые нужно просто принять. Все. Никаких обсуждений по поводу его выбора быть не может при ремонте в квартире. Для увеличения вводной мощности надо обращаться в Киевэнерго (или как там теперь эта контора называется) для пересмотра проекта.

Цитата "machu-pikchu":

после счетчика в квартире ставиться автомат со вставкой на ступеньку ниже вводного или выключатель нагрузки с номинальным током на ступеньку больше вводного

А в теме что было написано? С чем же Вы не были согласны?
Ведь страничкой раньше я писал:

Цитата "Это я тут":

По хорошему автомат в коридоре у общего щитка должен быть немного мощнее чем в квартире чтобы автомат в квартире вырубался первым и Вам не пришлось каждый раз бегать в коридор. Ну и доп защита все таки. Но это по хорошему. Понятное дело, что если мощность не весьма, то разбрасываться мощностью как-то не комильфо, поэтому можно ставить и 40А. Согласен. Но только с оговоркой. что при возможности лучше ставить в квартире все таки с номиналом поменьше.

Все то же самое, просто не столь категорично, а ближе к земным реалиям, плюс с пояснениями почему так. Так что Ваши возражения сродни: "нет, это не белое, а белое". В общем, странные возражения.

Вот с чего началась дискусия:

На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А)....

В моем понимании схема этого пользователя такая:
Коридор: автомат (киевенерговский) - счетчик - автомат 40А - провод в квартиру
Квартира: реле контролю напруги - 40А и 3А (параллельно)....

следующий пользователь в своем первом предложении предлагает либо уменьшить автомат в квартире либо увеличить автомат в коридоре (что конкретно я так и не понял)

и то и другое - не правильно, но не критично
если б на этом дискусия закончилась я б ничего не писал. но дальше идет обсуждение вообще неправильных вещей...
я ни с кем не спорю и ничего не доказую. и посты мои не для дискутирующих, а для других пользователей

Цитата "machu-pikchu":

следующий пользователь в своем первом предложении предлагает либо уменьшить автомат в квартире либо увеличить автомат в коридоре (что конкретно я так и не понял)

Приведите слова где было предложено что-то изменить в коридоре. Просто приведите цитату. То, что Вы лично не поняли (хотя было написано вполне конкретно, что менять можно ТОЛЬКО вводной автомат в квартире) - это еще не означает что я написал не так, как написал. Итого, вы написали, что это не белое, а белое.
Если считаете свое замечание верным, то приведите цитату. Если таки согласны, что невнимательно прочли что-то, то просто признайте свою невнимательность. Это не сложно.

Цитата "machu-pikchu":

и то и другое - не правильно, но не критично
если б на этом дискусия закончилась я б ничего не писал. но дальше идет обсуждение вообще неправильных вещей...

Одну "неправильную вещь" Вы уже привели по моей просьбе. Давайте следующую "неправильную". Разберем и ее.
А что касается "неправильности" вариаций с вводным автоматом внутри квартиры, то одно дело, когда вводной автомат в МОПе стоит на 63 А, тогда действительно внутри квартиры можно поставить на 50А и не париться. Или как в моем случае - в МОПе стоит 3-х фазный автомат 3х40А. Ну поставил я внутри квартиры 3х32А и этого с головой хватает. Но в хрущевках стоят автоматы номиналом поменьше. Часто стоят в МОПах автоматы на 25А. Предлагаете внутри квартиры ставить на 20А? А как жить с таким автоматом? Ну плита хоть не электрическая и на том спасибо, но все равно. А в отдельных случаях в МОПе стоит автомат на 20А - что тогда предложите делать? Тоже поступать категорично - ставить внутри квартиры на входе автомат на 16 А и ни в чем себе не отказывать? Про 20 А - это вполне реальный случай, о котором я знаю. Я даже не удивлюсь, если где-то еще меньше стоит. А 25А на входе в хрущевке - это вообще, можно сказать, норма. Ну даже если не норма, то случай ДАЛЕКО не единичный.

Цитата "machu-pikchu":

Коридор: автомат (киевенерговский) - счетчик - автомат 40А - провод в квартиру
Квартира: реле контролю напруги - 40А и 3А (параллельно)....

Вообще-то слово "параллельный" написали Вы. Не знаю, может человек так и думал, но не написал параллельный. Я себе это представил по другому. Ставится вводный автомат на квартиру, а дальше отдельные автоматы по веткам. При уходе из квартиры отключаются все автоматы кроме 2-х: общего вводного (в квартире, не в МОПе - специально для Вас делаю акцент на этом, чтобы Вы опять не приплетали его сюда) и отдельного на холодильник.
Если же автор поста предлагал делать параллельно вводному, то пусть подтвердит и пояснит это. Я понял по другому, т.к. слова параллельно не было.

Итого человек, на веру читающий посты имеет два варианта:
Вариант 1(Неподарок):
50А(киевенерго)-счетчик-40А-провод в квартиру-реле напруги-40А и 3А...
Вариант 2(Это я тут):
50А(киевенерго)-счетчик-40А-провод в квартиру-реле напруги-32А...

Оба варианта не правильные с точки зрения электротехники и/или логики. Но они не критичны (ничего страшного не случиться, если вы так сделаете).

Вывод сделан на оснавании первых абзацов "дискусии".

Цитата "machu-pikchu":

Вариант 2(Это я тут):
50А(киевенерго)-счетчик-40А-провод в квартиру-реле напруги-32А...

Оба варианта не правильные с точки зрения электротехники и/или логики. Но они не критичны (ничего страшного не случиться, если вы так сделаете).

Вывод сделан на оснавании первых абзацов "дискусии".

Будьте добры приведите цитату. Просто цитату. Вам же не понравилось наверняка бы, если бы я написал того, чего вы на самом деле не писали. Особо интересно откуда вам померещилось 50 А от Киевэнерго (которого уже нет, кстати - это вам для справки). Жду цитату.
Просто в указанном вами же первом абзаце от Неподарок по своей ситуации:

Цитата "Неподарок":

На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора.

И никаких признаков слова "лопата" - нет никаких 50 А и быть не может поскольку не жилец квартиры устанавливает вводной автомат - это опять таки для справки "электрику", если он этого не знал. Вы либо неуч, либо откровенно извиваетесь как уж на сковородке, но упорно не желаете признать свою невнимательность. Ни то, ни другое вас не красит. В общем, определяйтесь скорее кто вы по этому вопросу и переходим к следующей "неправильной вещи" - да, мы помним, что там их много, с ваших же слов. Вас за язык никто не тянул. Будьте добры перечислите и их, но сначала выберете для себя один из двух возможных вариантов (или приведите мою цитату, где я указал, что 50А от Киевэнерго, но этой цитаты нет - я сам вам ее привел).

И еще чисто из любопытства: А почему так скромно 50А от Киевэнерго? Почему не 120, например? Фантазировать так фантазировать уже.

И да, еще одно. Про реле напряжения я не писал ничего, но ставить реле напряжения на 32 А при автомате на 40А - это дичь. Скажите честно, что вы употребляете? Мне тоже хочется, чтобы меня также торкнуло.
И чтобы уж 2 раза не возвращаться к реле напряжения, о котором до этого речи не было, то реле напряжения по моему мнению над брать с запасом в отличии от автоматов. Т.е. если на вводе в квартиру (внутри квартиры) автомат на 32 А, то реле напряжения можно смело брать на 63А (я себе так и сделал, только у меня 3-х фазный автомат и 3 реле напряжения соответственно. Разница в цене между реле с меньшим номиналом не такая большая, но реле напряжения горят и по факту не выдерживают долго своих номиналов. И от того, что будет выбрано реле с большим номиналом по току, ущерба нее будет НИКАКОГО. Реле напряжения контролирует НАПРЯЖЕНИЕ, но не ток. Очень странно читать подобное от человека, именующего себя электриком - чтобы электрик не понимал разницу между током и напряжением.