По какой схеме лучше подключить дифавтоматы в квартиру?

По какой схеме лучше подключить дифавтоматы на 1 квартиру: отдельно поставить по дифавтомату на кухню, спальню, ванную или 1 на квартиру на 40 А и потом обычные

Я поставил первым устройством вводный рубильник. Затем за ним защиту от перенапряжения Зубр с номиналом на максимально возможный вводный ток, а за ним уже 3 дифавтомата номиналами в зависимости от суммарной нагрузки на них. За каждый диф атоматом стоят уже обычные автоматы.
Один дифавтомат держит розеточную группу жилых комнат. Второй отвечает за зону санузлов. Третий кухню. Освещение и кондиционеры я решил не защищать от поражений людей электротоком.
Дифатомат (это узо+ просто автомат), как и узо предназначены для защиты в случае утечки (поражение эл током)
По типу узо и дифатоматы делятся на электромеханические и на электронные. Электромеханические предпочтительней, т.к. для сработки электронных необходим электрический ток, а для первых нет.
Если произойдет обрыв нуля, а фаза останется, то в случае пробоя или утечки электронный диф, или узо просто не сработают.
Еще лучше брать с типом А(постоянный и переменный) вместо АС.
По току утечки взял на 30 мА. На мокрую зону советуют 10, но и 30 вполне сойдет.
Щит советую брать фирмы Hager VOLTA. Есть существенный, как для меня нюансы. Продуманный до мелочей дизайн. Возможно увеличение на 2 места на каждой динрейке! Можно сделать декор в виде зеркала.

Цитата "Supervisor":

а за ним уже 3 дифавтомата номиналами в зависимости от суммарной нагрузки на них. За каждый диф атоматом стоят уже обычные автоматы.

А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат? Или Вы имели в виду, что вся квартира разбивается на 3 группы, а уже каждая группа бьется на подгруппы, где уже каждая ветка подключена через обычный автомат?

Цитата "Это я тут":

А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат?

+ 1, деньги на ветер

Цитата "Это я тут":

А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат? Или Вы имели в виду, что вся квартира разбивается на 3 группы, а уже каждая группа бьется на подгруппы, где уже каждая ветка подключена через обычный автомат?

Лично у меня 3 дифа на 63А, каждый из которых держит свою группу по несколько тупых автоматов уже меньшего тока (16+16+16+20А) = 68А. Если В сумме обычные автоматы незначительно превышают номинал, то это не страшно. Ведь 100% нагрузку вы одновременно не включаете постоянно? К тому же Автоматы имеют свои запасы прочности, но лучше их конечно не нагружать на 100%.
Кто не желает кидать деньги на ветер, вместо дифов покупает УЗО, по тому же самому принципу, хотя я купил свои дифы дешевле УЗО (так получилось)

Цитата "Supervisor":

Лично у меня 3 дифа на 63А, каждый из которых держит свою группу по несколько тупых автоматов уже меньшего тока (16+16+16+20А) = 68А. Если В сумме обычные автоматы незначительно превышают номинал, то это не страшно. Ведь 100% нагрузку вы одновременно не включаете постоянно? К тому же Автоматы имеют свои запасы прочности, но лучше их конечно не нагружать на 100%.
Кто не желает кидать деньги на ветер, вместо дифов покупает УЗО, по тому же самому принципу, хотя я купил свои дифы дешевле УЗО (так получилось)

Ясно. Спасибо за разъяснения. А с дифами не бывает проблем - не выбивает просто так? А то мне мой электрик не советовал так делать. Он говорил, что с дифами не всегда все гладко, что если схема получается слишком сложной, то в ней так или иначе будут токи утечек и что этого может хватать, чтобы диф отключался. В общем, мы поставили дифы только на отдельные ветки и только в мокрых зонах - для экономии.
А общая мощность у Вас хорошая такая, я смотрю. Это 3 фазы по 63 А заходит в квартиру? Круто, однако.

Цитата "DarkAvenger":

Всегда перед УЗО желательно ставить автомат с меньшей уставкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А) для того, чтобы в случае КЗ или перегрузки срабатывал этот автомат, а не тепловая или электромагнитная защита УЗО.

Я не совсем понял этот момент.
Если на вводе кабель, сечением 10мм2, способный выдержать 15 кВт нагрузки и 63А ток. Затем идет рубильник, рассчитанный на 63А. Затем идет Зубр 63t (защита от перенапряжения 63А). Потом Вы предлагаете ставить автомат с меньшей установкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А). А за УЗО, к примеру, пошли опять автоматы (10+10+10А)
1) Вы понимаете, что этот автомат на 25А обрезает возможности всей этой ветки с нагрузки 15кВт почти в 3 раза и Вы можете пользоваться не более 5,5 кВт нагрузкой?
2) От каких перенагрузок должен защищать этот автомат? Внешних? Или внутренних? От внешних в доме Застройщик должен грамотно построив сеть, защищать. Да и Зубр стоит тоже не просто так, или УЗМ-51М.
А если от внутренних, так Вы сами регулируете нагрузку.
Я считал, что простой автомат меньшего номинала за УЗО, а не перед ним, в самом конце схемы должен выполнять эту роль ограничителя. Именно он отключит ток, который спасет драгоценное УЗО и заодно покажет проблемное место.
Да, производители в схемах пишут, что так надо делать, но я думаю, что это они перестраховываются. Они ведь не знают, есть там защита на вводе, или нет до их изделия и им все равно, что вы сами себя ограничили. Главное, что их прибор выживет при их рекомендации.

Мне интересно не секономить а как будет лучше

мощность автомата должна быть ограничена пропускной способностью квартирного счетчика и сечением проводки в квартиру, это раз. Если счетчик 25А, и проводка медь 4 мм2, то и за автомат не имеет смысла переплачивать, а брать 25А. Ставить его нужно 1 на квартиру, не имеет смысла по небольшому автомату ставить на каждую комнату, короткое замыкание в любой из комнат через сопротивление прибора на проводке сечением 4 мм выдаст ток на много больше 25А, автомат сработает, если переживаете поставьте последовательно второй на 25А для резерва.
А вот для каждой комнаты, даже для определенных бытовых приборов (стиралка и бойлер в особенности), нужно ставить УЗО с током утечки не больше 30 мА, можно поставить одно УЗО мощностью 16А на стиралку и бойлер в квартире, либо на каждый из приборов по узо-шке, сделать внутриквартирный щиток.
Еще вариант поставить дифференциальный автомат 25А с током утечки не более 30 мА на квартиру вместо обычного, он совмещает функции автоматического выключателя и узо.

Цитата "PixEoil":

Если счетчик 25А, и проводка медь 4 мм2, то и за автомат не имеет смысла переплачивать, а брать 25А. Ставить его нужно 1 на квартиру, не имеет смысла по небольшому автомату ставить на каждую комнату

Как-бы да, но нет. Цель установки автоматов - защита электропроводки. Вот разошлось по комнатам по 2.5 мм2, а автомат стоит один на 25А. При этом можно так удачно нагрузить линию обогревателями, чайником, утюгом и феном для сушки волос, что у кабеля, замурованного в красиво отремонтированных стенах, изоляция поплавится и он безвозвратно испортится, а автомат отключится только когда кабель уж совсем коротнёт и начнёт гореть))
Даже если кабель только перегреется, то у него в паспорте прописано всего лишь 1000 часов работы с перегревом, а жить ему, возможно, ещё многие десятки лет с этим.

Обычно устанавливают несколько УЗО и на каждое из них группу автоматов, УЗО не сработает на замыкание, так же советую установить реле напряжения, 

Если средств хватает, то идеальный вариант на каждую группу проводов установить дифавтомат, это удобно в том, что срабатывает только тот участок где проблема, а не все и потом легче найти поломку. Главное все сделать без ошибок и качественно, чтобы потом ничего не исправлять. Я когда проводку ложил у себя неправильно присоединил провода по цветам в щитке и в розетке, и никак не мог понять что нет так с розеткой, почему отключается УЗО. Все исправил и работает на ура!

Rubak_ka

По какой схеме лучше подключить дифавтоматы на 1 квартиру: отдельно поставить по дифавтомату на кухню, спальню, ванную или 1 на квартиру на 40 А и потом обычные