Расходы на содержание загородного дома?

Andrey_dvs писал(а):Реальным способом сократить расходы на обслуживания дома это строить или покупать современный пассивный (эко) дом. Такой дом снижает расходы на отопление за счет уменьшения теплопотерь. Я слышал что набирают популярность дома из соломы, в которых затраты на отопление и кондиционирование сводятся к минимуму. Сейчас многие люди не готовы принять такие технологии из-за страха неизвестности и возвращаются к старым неэффективным строениям.

В селе у родителей (киевская обл) по улице соседи строят дом из глины и соломы. как въедут и перезимут - расскажу, что они будут думать по этому поводу. Но вроде выходит на этом этапе неплохо.

газоблоки+мінвата+керамічн цегла-на вулиці -20, котел на мінімумі в будинку+23

Компания «Колыба» писал(а):Гарантія на конструкцію з безкоштовним обслуговуванням - 15 років. Каркасний будинок за норвезькою технологією стоїть мінімум 75 років.

Рекомендую на ютубе всем желающим приобрести подобные каркасные домики посмотреть соответствующие ролики на тему каркасных домов,там та еще песня.И на форумах почитать о качестве т.н. "каркасных" домов.А уж теплый пол-просто песня,выдающая непрофессионалов.

Khozyain писал(а):В селе у родителей (киевская обл) по улице соседи строят дом из глины и соломы. как въедут и перезимут - расскажу, что они будут думать по этому поводу. Но вроде выходит на этом этапе неплохо.

Намучившись с утеплением родительской дачи,в которую они уперлись рогом и продавать не хотят,изучив все мыслимые и немыслимые способы утепления и типы домов,могу сказать только одно-теплее саманных хат никто ничего еще не придумал.А если еще кирпичом обложить-то полный порядок.+Грамотная планировка,без каскада проходных комнат+утепление опилками подполья и чердака,и любой современный пенопластовый термос просто нервно курит в сторонке.Главное,на перекрытиях не экономить,если 2 этажа делаете,балки потолще брать,и чердак по периметру глиной заделать ,чтоб не продувало.
В детстве жила в огромном доме из ракушняка,обложенного кирпичом,кто там писал,что он теплый-не верьте,холодный.Все равно придется пенопластом или минватой утеплять.
Если в частном доме отопление газом,то там в каждой комнате конвектор,когда хочешь-отключай,хочешь-включай,и мощность регулируется,поэтому именно отопление не очень дорого выходит.Отдельным плюсом идет камин или печка,например.в кухне -столовой,которая граничит со спальней (опять же,грамотная планировка),то есть,отопление комбинированное,включаешь то,что проще и дешевле на данный момент.Кроме того,тепло идет вверх,если спальни наверху,то там будет тепло от отопления на 1 этаже.Но подобные вещи приходят после набивания многочисленных шишек И часто тогда,когда уже переделывать-дороже,чем заново строить(((:pray: Если бы меня попросили глянуть на ту дачу сейчас-я бы к ней никого на пушечный выстрел не подпустила,прорва бездонная и бестолковая.

Руфіна писал(а):газоблоки+мінвата+керамічн цегла-на вулиці -20, котел на мінімумі в будинку+23

замало даних: скільки це - "на мінімумі"? яка температура теплоносія? Яка площа? Скільки поверхів? Який спосіб опалення - радіатори чи тепла підлога? чи утеплюювали знизу?

скільки це - "на мінімумі"? ---35 град котел Вайлант
яка температура теплоносія? Яка площа?-200кв м з гаражем(коли великий мінус там включаємо батарею) Другий поверх- радіатори, перший ---тепла підлога? чи утеплюювали знизу?-підвала немає,дах утеплений тирсою(на думку чоловіка-будівельника найкращий матеріал в порівнянні з мінватою і пінопластом...)

Руфіна писал(а):скільки це - "на мінімумі"? ---35 град котел Вайлант
яка температура теплоносія? Яка площа?-200кв м з гаражем(коли великий мінус там включаємо батарею) Другий поверх- радіатори, перший ---тепла підлога? чи утеплюювали знизу?-підвала немає,дах утеплений тирсою(на думку чоловіка-будівельника найкращий матеріал в порівнянні з мінватою і пінопластом...)

Указаны не все необходимые параметры. Какой мощности котел? Но вообще минимальная мощность выпускаемых котлов 20 кВт. Это рассчитано на площадь порядка 200 м - если считать по старым нормам утепления и без учета гаража, где температура значительно ниже. Так что если площадь дома слишком низкая, то возникает другая проблема - минимальной мощности котла будет просто не хватать (в смысле надо еще меньше, а встроенная автоматика не рассчитана на такой съем тепла). В результате котел начинает тактовать (постоянно включаться-выключаться). Из-за этого расход газа сильно возрастает (при розжиге идет максимальный расход, потом котел выходит на нормальный режим работы, но следует выключение). Чтобы этого не происходило, в помещениях небольшой площади, которые выходят за минимальные границы автоматики котла, устанавливают программатор. И тогда котел уже включается только по команде программатора. И температура теплоносителя не имеет значения. Имеет значение время которое работает котел и время, которое он выключен.
Вот если бы Вы написали, что у Вас дом в 300 м отапливается котлом в 20 кВт и Вы установили минимальные параметры в -20 на улице (такая температура держалась неделю, а не просто опустилась в одну из ночей), то это было бы действительно показательно. А так не совсем понятно, если честно. Какой площади гараж и какую площадь надо отапливать нормально? У Вас же в гараже не +23 зимой, правильно (если +23, то такой перепад не очень полезен для машины)?

Это я тут писал(а):
Указаны не все необходимые параметры. Какой мощности котел? Но вообще минимальная мощность выпускаемых котлов 20 кВт. Это рассчитано на площадь порядка 200 м - если считать по старым нормам утепления и без учета гаража, где температура значительно ниже. Так что если площадь дома слишком низкая, то возникает другая проблема - минимальной мощности котла будет просто не хватать (в смысле надо еще меньше, а встроенная автоматика не рассчитана на такой съем тепла). В результате котел начинает тактовать (постоянно включаться-выключаться). Из-за этого расход газа сильно возрастает (при розжиге идет максимальный расход, потом котел выходит на нормальный режим работы, но следует выключение). Чтобы этого не происходило, в помещениях небольшой площади, которые выходят за минимальные границы автоматики котла, устанавливают программатор. И тогда котел уже включается только по команде программатора. И температура теплоносителя не имеет значения. Имеет значение время которое работает котел и время, которое он выключен.
Вот если бы Вы написали, что у Вас дом в 300 м отапливается котлом в 20 кВт и Вы установили минимальные параметры в -20 на улице (такая температура держалась неделю, а не просто опустилась в одну из ночей), то это было бы действительно показательно. А так не совсем понятно, если честно. Какой площади гараж и какую площадь надо отапливать нормально? У Вас же в гараже не +23 зимой, правильно (если +23, то такой перепад не очень полезен для машины)?

24кВт

Руфіна писал(а):24кВт

И что Вас удивило? Котел, рассчитанный явно квадратов на 300 (может даже больше), если дом утеплен по современным стандартам, отапливает фактически почти половину этой площади (гараж не считаем, там +5 хватит за глаза, там +23 не нужно). Если автоматики котла хватило, чтобы котел не начал тактовать, то уже считайте, что Вам повезло. Но если поставите программатор, то расход газа еще немного уменьшится, т.к. с программатором котел работает все равно корректнее. Причем что с фирменным дорогим, что с дешевым практически одинаково. Там главное, чтобы команда на включение поступала исходя из температуры внутри помещения, а не от разницы подачи и обратки, как это у Вас работает сейчас.

Я писала не щоб дивувалися а на -----
Реальным способом сократить расходы на обслуживания дома это строить или покупать современный пассивный (эко) дом. Такой дом снижает расходы на отопление за счет уменьшения теплопотерь. Я слышал что набирают популярность дома из соломы, в которых затраты на отопление и кондиционирование сводятся к минимуму. Сейчас многие люди не готовы принять такие технологии из-за страха неизвестности и возвращаются к старым неэффективным строениям.----не обов'язково солома....

На сайтах по продажах домов в ветке покупки, а не продажи иногда можно прочитать: "Из самана, а также другие мазанки не предлагать". Не знаю уж с чем связано такое предубеждение, но думаю, что не все так просто и с этой технологией и если ее упростить, то будет колхоз. И на рынке колхоза как раз больше, т.к. люди воспринимают эту технологию часто просто как дешевую и доступную и делают дешево как доступно соответствнно. А так да, если сделать все качественно и с умом, то получится хороший дом. Не думаю, что лучше по теплоизоляции чем дом из других современных материалов (экологичность сейчас не рассматриваем), но вполне на уровне.

Это я тут писал(а):На сайтах по продажах домов в ветке покупки, а не продажи иногда можно прочитать: "Из самана, а также другие мазанки не предлагать". Не знаю уж с чем связано такое предубеждение, но думаю, что не все так просто и с этой технологией и если ее упростить, то будет колхоз. И на рынке колхоза как раз больше, т.к. люди воспринимают эту технологию часто просто как дешевую и доступную и делают дешево как доступно соответствнно. А так да, если сделать все качественно и с умом, то получится хороший дом. Не думаю, что лучше по теплоизоляции чем дом из других современных материалов (экологичность сейчас не рассматриваем), но вполне на уровне.

По теплоизоляции таки лучше,есть возможность сравнить дачу с утеплением пенопластом и дом подруги из самана в кирпиче.

Руфіна писал(а):скільки це - "на мінімумі"? ---35 град котел Вайлант
яка температура теплоносія? Яка площа?-200кв м з гаражем(коли великий мінус там включаємо батарею) Другий поверх- радіатори, перший ---тепла підлога? чи утеплюювали знизу?-підвала немає,дах утеплений тирсою(на думку чоловіка-будівельника найкращий матеріал в порівнянні з мінватою і пінопластом...)

Если подвала нет,то хотя бы сорвать пол,между балками паробарьер простелить и набить опилками с известью 1:10 см 10-15 в утоптаном виде,а сверху уже пол класть.И щели законопатить потом твердым полиуретаном,если там доска.Знакомые 25-30 см срывали землю под полом.чтобы утеплить,там,вообще,земля была и все,даже без балок.Но это был купленный готовый дом,хоть и не старый.

Если подвала нет,то хотя бы сорвать пол,между балками паробарьер простелить и набить опилками с известью 1:10 см 10-15 в утоптаном виде,а сверху уже пол класть.И щели законопатить потом твердым полиуретаном,если там доска.Знакомые 25-30 см срывали землю под полом.чтобы утеплить,там,вообще,земля была и все,даже без балок.Но это был купленный готовый дом,хоть и не старый.[/quote]---------Ви про що?Будинок новий 3 роки-жодних тріщин, щілей немає....і залита плата- на ній тепла підлога...

Руфіна писал(а):Если подвала нет,то хотя бы сорвать пол,между балками паробарьер простелить и набить опилками с известью 1:10 см 10-15 в утоптаном виде,а сверху уже пол класть.И щели законопатить потом твердым полиуретаном,если там доска.Знакомые 25-30 см срывали землю под полом.чтобы утеплить,там,вообще,земля была и все,даже без балок.Но это был купленный готовый дом,хоть и не старый.

---------Ви про що?Будинок новий 3 роки-жодних тріщин, щілей немає....і залита плата- на ній тепла підлога...[/quote]
Сорри,не поняла.Я думала,вы спрашиваете)Если там все сделано-то уже неактуально.

Беркана писал(а):По теплоизоляции таки лучше,есть возможность сравнить дачу с утеплением пенопластом и дом подруги из самана в кирпиче.

Лучше чего? Какая конструкция дома и какая конструкция дачи - имеет значение фундамент, утеплен ли пол (и как, если утеплен), как утеплена кровля, какой толщины брали пенопласт, и какой толщины получилась толщина в саманном доме. Какие окна в домах, сколько их в каждом из домов, как вставлены эти окна, есть ли мостики холода. В общем, тонкостей очень много.

разговор автопилота с автоответчиком ))

Это я тут писал(а):
Лучше чего? Какая конструкция дома и какая конструкция дачи - имеет значение фундамент, утеплен ли пол (и как, если утеплен), как утеплена кровля, какой толщины брали пенопласт, и какой толщины получилась толщина в саманном доме. Какие окна в домах, сколько их в каждом из домов, как вставлены эти окна, есть ли мостики холода. В общем, тонкостей очень много.

Пенопласт 10см в обычном кирпичном доме,все утеплено уже-пол,крыша,чердак.Имеют значение все вами перечисленные параметры.В саманном доме не знаю толщину,он бабушкин(наследство),без утепления,окна -деревянные,но без щелей,чердак глиной заделан,как везде в таких старых домах)))сверху просто обложен кирпичом.Отопление и там,и там-газ+печка типа камина.Глиняный теплее,и летом прохладный.Фундамент в обоих обычный.Расход газа на отопление меньше в глиняном ,площадь примерно одинакова,сравнивали платежки.При этом в кирпичном больше субсидия,и сумма больше за месяц.

Беркана писал(а):Пенопласт 10см в обычном кирпичном доме...

Возьмите 15 - если мало. По бюджету это не сильно ударит. Хотя опять таки многое зависит от того какой плотности пенопласт. Можно стиродуром утеплить - будет долговечнее.
Мое мнение просто что мазанка - это мазанка, а кирпичный дом - это кирпичный дом. Стены в мазанках живут своей жизнью и их постоянно надо обновлять. Кирпичное строение в обычной жизни как-то более практично. Мое ИМХО, естественно.
А еще, кстати, теплопотери дома будут сильно зависеть и от месторасположения самого дома, плюс месторасположения помещений в доме и планировки дома. В общем там очень много параметров влияют на все это. В одном и том же обычном многоквартирном доме при абсолютно одинаковой технологии постройки есть более и менее теплые квартиры. И разница может быть приличная.

Это я тут писал(а):
Возьмите 15 - если мало. По бюджету это не сильно ударит. Хотя опять таки многое зависит от того какой плотности пенопласт. Можно стиродуром утеплить - будет долговечнее.
Мое мнение просто что мазанка - это мазанка, а кирпичный дом - это кирпичный дом. Стены в мазанках живут своей жизнью и их постоянно надо обновлять. Кирпичное строение в обычной жизни как-то более практично. Мое ИМХО, естественно.
А еще, кстати, теплопотери дома будут сильно зависеть и от месторасположения самого дома, плюс месторасположения помещений в доме и планировки дома. В общем там очень много параметров влияют на все это. В одном и том же обычном многоквартирном доме при абсолютно одинаковой технологии постройки есть более и менее теплые квартиры. И разница может быть приличная.

Узнал недавно технологию строительства т. н. "мазанки" : возводились толстые, монолитные стены из глины перемешанной с соломой , неровности стесывались топором. Ключевое слово: монолитные.