По какой схеме лучше подключить дифавтоматы в квартиру?

Проводка, монтаж, питание, электросчётчики.
Ответить
новий користувач
Ответов: 19
Профиль
Репутация:    0
По какой схеме лучше подключить дифавтоматы на 1 квартиру: отдельно поставить по дифавтомату на кухню, спальню, ванную или 1 на квартиру на 40 А и потом обычные
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 392
Профиль
Репутация:    12
Я поставил первым устройством вводный рубильник. Затем за ним защиту от перенапряжения Зубр с номиналом на максимально возможный вводный ток, а за ним уже 3 дифавтомата номиналами в зависимости от суммарной нагрузки на них. За каждый диф атоматом стоят уже обычные автоматы.
Один дифавтомат держит розеточную группу жилых комнат. Второй отвечает за зону санузлов. Третий кухню. Освещение и кондиционеры я решил не защищать от поражений людей электротоком.
Дифатомат (это узо+ просто автомат), как и узо предназначены для защиты в случае утечки (поражение эл током)
По типу узо и дифатоматы делятся на электромеханические и на электронные. Электромеханические предпочтительней, т.к. для сработки электронных необходим электрический ток, а для первых нет.
Если произойдет обрыв нуля, а фаза останется, то в случае пробоя или утечки электронный диф, или узо просто не сработают.
Еще лучше брать с типом А(постоянный и переменный) вместо АС.
По току утечки взял на 30 мА. На мокрую зону советуют 10, но и 30 вполне сойдет.
Щит советую брать фирмы Hager VOLTA. Есть существенный, как для меня нюансы. Продуманный до мелочей дизайн. Возможно увеличение на 2 места на каждой динрейке! Можно сделать декор в виде зеркала.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1464
Профиль
Репутация:    16
Supervisor писал(а):а за ним уже 3 дифавтомата номиналами в зависимости от суммарной нагрузки на них. За каждый диф атоматом стоят уже обычные автоматы.


А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат? Или Вы имели в виду, что вся квартира разбивается на 3 группы, а уже каждая группа бьется на подгруппы, где уже каждая ветка подключена через обычный автомат?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 211
Профиль
Репутация:    0
Это я тут писал(а):
А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат?


+ 1, деньги на ветер
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 392
Профиль
Репутация:    12
Это я тут писал(а):А для чего после дифа ставить еще обычный автомат, если в дифе и так есть автомат? Или Вы имели в виду, что вся квартира разбивается на 3 группы, а уже каждая группа бьется на подгруппы, где уже каждая ветка подключена через обычный автомат?
Лично у меня 3 дифа на 63А, каждый из которых держит свою группу по несколько тупых автоматов уже меньшего тока (16+16+16+20А) = 68А. Если В сумме обычные автоматы незначительно превышают номинал, то это не страшно. Ведь 100% нагрузку вы одновременно не включаете постоянно? К тому же Автоматы имеют свои запасы прочности, но лучше их конечно не нагружать на 100%.
Кто не желает кидать деньги на ветер, вместо дифов покупает УЗО, по тому же самому принципу, хотя я купил свои дифы дешевле УЗО (так получилось) :winky:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1464
Профиль
Репутация:    16
Supervisor писал(а): Лично у меня 3 дифа на 63А, каждый из которых держит свою группу по несколько тупых автоматов уже меньшего тока (16+16+16+20А) = 68А. Если В сумме обычные автоматы незначительно превышают номинал, то это не страшно. Ведь 100% нагрузку вы одновременно не включаете постоянно? К тому же Автоматы имеют свои запасы прочности, но лучше их конечно не нагружать на 100%.
Кто не желает кидать деньги на ветер, вместо дифов покупает УЗО, по тому же самому принципу, хотя я купил свои дифы дешевле УЗО (так получилось) :winky:


Ясно. Спасибо за разъяснения. А с дифами не бывает проблем - не выбивает просто так? А то мне мой электрик не советовал так делать. Он говорил, что с дифами не всегда все гладко, что если схема получается слишком сложной, то в ней так или иначе будут токи утечек и что этого может хватать, чтобы диф отключался. В общем, мы поставили дифы только на отдельные ветки и только в мокрых зонах - для экономии.
А общая мощность у Вас хорошая такая, я смотрю. Это 3 фазы по 63 А заходит в квартиру? Круто, однако.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 454
Профиль
Репутация:    3
Rubak_ka писал(а):По какой схеме лучше подключить дифавтоматы на 1 квартиру: отдельно поставить по дифавтомату на кухню, спальню, ванную или 1 на квартиру на 40 А и потом обычные

Зачем? Отдельно ставят 10-милиамперные на ванную, если боятся, что чаще всего применяемые 30 милиамперные там плохо защитят Вашу жизнь. Ставить одинаковые, например, 30 мА-ные на каждую комнату не вижу смысла. Какая Вам разница, какой из них сработает? Вы итак будете знать в какой комнате Вы взялись голыми руками за провод (по отщелкиванию дифавтомата и пропаданию света).

Кстати, для дальнейшего понимания, дифавтомат = УЗО, поэтому дальше я буду дальше называть его так. Что такое "диф" (дифавтомат или дифреле) не совсем понятно.

Защищать нужно все линии, в т.ч. освещения и кондишена. Иначе будет очень плохо, когда Вас, стояшего на табуретке (для замены лампочки) или высунувшегося по пояс из окна для осмотра или ремонта кондишена, стукнет электричеством.

УЗО типа А (для постоянного тока) существенно дороже, чем типа АС (для переменного). Есть УЗО со встроенной защитой от перенапряжения (например, ИЭК АД12М), перед ними не нужно ставить отдельное реле напряжения. При этом всегда перед УЗО желательно ставить автомат с меньшей уставкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А) для того, чтобы в случае КЗ или перегрузки срабатывал этот автомат, а не тепловая или электромагнитная защита УЗО. УЗО значительно дороже, чем обычные автоматы. Наиболее ценное в них - защита от касания к проводу (утечки тока), поэтому использовать их для защиты от КЗ или перегрузки нерационально. УЗО без такой защиты (а только с защитой от касания или утечки), называются дифреле. Они дешевле. Т.о. дифавтомат = УЗО = дифреле + автомат.

О том, какие УЗО лучше, электромеханические или электронные идут споры. Многие особенно старые (традиционные) электрики дают зуб за то, что электромеханические. "Отгоревший ноль" - их главный аргумент. В некоторых "глупых" странах (если не ошибаюсь, в США) ставят только электронные. В Европе, кажись, наоборот. При этом электронные УЗО всегда типа А (более дорогого), могут содержать защиту от перенапряжения, хотя в целом всегда заметно дешевле электромеханических.

Автоматы после УЗО ставятся для защиты и отключения конкретных линий, особенно если их много. При этом они могут защищать и УЗО. У меня, например, автомат линии освещения на 6А, входной на 25А, УЗО на 32А. При КЗ или перегрузке в линии освещения сработает скорее ее автомат, а не предыдущие (или УЗО).
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 392
Профиль
Репутация:    12
DarkAvenger писал(а):Всегда перед УЗО желательно ставить автомат с меньшей уставкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А) для того, чтобы в случае КЗ или перегрузки срабатывал этот автомат, а не тепловая или электромагнитная защита УЗО.

Я не совсем понял этот момент.
Если на вводе кабель, сечением 10мм2, способный выдержать 15 кВт нагрузки и 63А ток. Затем идет рубильник, рассчитанный на 63А. Затем идет Зубр 63t (защита от перенапряжения 63А). Потом Вы предлагаете ставить автомат с меньшей установкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А). А за УЗО, к примеру, пошли опять автоматы (10+10+10А)
1) Вы понимаете, что этот автомат на 25А обрезает возможности всей этой ветки с нагрузки 15кВт почти в 3 раза и Вы можете пользоваться не более 5,5 кВт нагрузкой?
2) От каких перенагрузок должен защищать этот автомат? Внешних? Или внутренних? От внешних в доме Застройщик должен грамотно построив сеть, защищать. Да и Зубр стоит тоже не просто так, или УЗМ-51М.
А если от внутренних, так Вы сами регулируете нагрузку.
Я считал, что простой автомат меньшего номинала за УЗО, а не перед ним, в самом конце схемы должен выполнять эту роль ограничителя. Именно он отключит ток, который спасет драгоценное УЗО и заодно покажет проблемное место.
Да, производители в схемах пишут, что так надо делать, но я думаю, что это они перестраховываются. Они ведь не знают, есть там защита на вводе, или нет до их изделия и им все равно, что вы сами себя ограничили. Главное, что их прибор выживет при их рекомендации.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 454
Профиль
Репутация:    3
Это я тут писал(а):[если схема получается слишком сложной, то в ней так или иначе будут токи утечек и что этого может хватать, чтобы диф отключался.

Много дифов не хуже, а лучше, но дороже. Дифы независимо от того, сколько их, могут срабатывать при плохой проводке (кабеле с поврежденной изоляцией, сырой штукатурке), а также при более серьезных повреждениях (например, утечке ТЭНа в водонагревателе). С этим нужно разбираться серьезно, но безответственные электрики в таких случаях часто отключают УЗО.

Цитата:
В общем, мы поставили дифы только на отдельные ветки и только в мокрых зонах - для экономии.

Достаточно одного дифа (даже просто дифреле), но на все ветки. У меня один на всю квартиру, за 15 лет работы ни разу не сбойнул, зато не раз спасал мне жизнь (пальцы в розетку, утечка в водонагревателе и т.д.).

Еще раз, независимо от сложности схемы, если проводка хорошая, утечки там вообще не будет или она будет мизерная и УЗО от этого срабатывать не будет.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 19
Профиль
Репутация:    0
Мне интересно не секономить а как будет лучше
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 454
Профиль
Репутация:    3
Supervisor писал(а):Я не совсем понял этот момент ... Вы предлагаете ставить автомат с меньшей установкой по току (например, 25А, если УЗО на 32 А)... Вы понимаете, что этот автомат на 25А обрезает возможности всей этой ветки? ... Я считал, что простой автомат меньшего номинала за УЗО, а не перед ним ... Да, производители в схемах пишут, что так надо делать, но я думаю, что это они перестраховываются.

Можно и после, это зависит от схемы, лишь бы последовательно с УЗО. Т.е. чтобы был какой-то дешевый автомат, который бы срабатывал от перегрузки по току и от нее не срабатывало более дорогое УЗО. А также чтобы это УЗО не использовалось, например, для ручного отключения всей квартиры (хотя это не особо критично)

Для этого у меня и стоит перед УЗО на 32А автомат на 25А (им я отключаю всю квартиру). Кроме того такой же автомат на 25А стоит в корридоре на щитке со счетчиком. Т.е. у меня линия подачи электроэнергии на 25А (5,5 кВт). За УЗО (т.е. со стороны нагрузки) у меня несколько линий, в которых установлены разные автоматы 6,20,25А, которые тоже защищают УЗО от перегрузки по току. Схему делал не я, а застройщик, но думаю, по правилам (стандартам). У Вас цифры (и мощности) другие, поэтому Вы на мои не ориентируйтесь.

В простых схемах пакетников после УЗО может и не быть. Если по квартире идет всего 1 линия, то минимально может быть только 1 автомат и 1 УЗО или одно УЗО (но таких я не видел, уж слишком просто). В другой квартире у меня на входе стоит УЗО, после него 2 линии с 2-мя автоматами с током срабатывания на 1 ступень меньше, чем УЗО. Тоже так делали строители (я не переделывал). За 15 лет проблем не было. Ну где-то так
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 13
Профиль
Репутация:    0
мощность автомата должна быть ограничена пропускной способностью квартирного счетчика и сечением проводки в квартиру, это раз. Если счетчик 25А, и проводка медь 4 мм2, то и за автомат не имеет смысла переплачивать, а брать 25А. Ставить его нужно 1 на квартиру, не имеет смысла по небольшому автомату ставить на каждую комнату, короткое замыкание в любой из комнат через сопротивление прибора на проводке сечением 4 мм выдаст ток на много больше 25А, автомат сработает, если переживаете поставьте последовательно второй на 25А для резерва.
А вот для каждой комнаты, даже для определенных бытовых приборов (стиралка и бойлер в особенности), нужно ставить УЗО с током утечки не больше 30 мА, можно поставить одно УЗО мощностью 16А на стиралку и бойлер в квартире, либо на каждый из приборов по узо-шке, сделать внутриквартирный щиток.
Еще вариант поставить дифференциальный автомат 25А с током утечки не более 30 мА на квартиру вместо обычного, он совмещает функции автоматического выключателя и узо.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Электрика и освещение



dsf

 
цена: 18 500 грн/м2
тел: (044) 391 04 27
 
цена: 15 300 грн./м2
тел: (044) 390 10 68
 
цена: 23 000 грн./м2
тел: (044) 390 10 68
 
цена: от 25 000 грн./м2
тел: (044) 494 11 11
 
цена: 24 990 грн./м2
тел: (044) 290 73 55
 
цена: 15 384 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
 
цена: от 14 991 грн./м2
тел: (044) 254 22 22
 
цена: 33 150 грн./м2
тел: (044) 222 11 22