Как долго может прослужить проводка

Проводка, монтаж, питание, электросчётчики.
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
Репутация:    5
DarkAvenger писал(а):Угу. Это мощность небольшого сварочного аппарата. У меня из 2-х киловатных трансформаторов сделан.

І часто ви використовуєте його в квартирі?
При хорошому навантаженні, 2-3кВт, швидше вийде з ладу механізм розетки ніж провід.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
DarkAvenger писал(а):Не чепуха. Разводку света всегда делают кабелем 1,5 квадрата. Не знаю, где это прописано, но так делали все и всегда.


Не знаю, но лезу спорить... В ПУЭ это прописано, а ПУЭ писалось еще тогда, когда были в основном у людей лампы накаливания.

DarkAvenger писал(а):Полквадрата на свет это нонсенс. Никогда такого не видел. Таким кабелем, наверное, никакую электропроводку не делают.


Еще раз вам повторю, что не делают, т.к. это прописано в нормах (не важно когда и для каких условий они писались, нормы еще не отменены), а внутри приборов иногда используется и более тонкое сечение. Чисто по мощности даже сечение 0,5 выдержит достаточно много - если измерять в диодных светильниках.

DarkAvenger писал(а):Касательно гибкого кабеля для электропроводки, то это тоже нонсенс. Он дороже и неудобен для зажимания. Видел такое только у халтурщиков. Они одним неразбирающимся приволокли авиационный (или аэродромный) кабель, офигенно толстый (наверное, с тройной изоляцией) и офигенно дорогой. Да еще и проложили его по наружи (закрыв коробом), т.к. в штукатурку заделывать, наверное, было сложно.


Пишите лучше про то, что знаете. Ок? В нормах запрещается прокладывать гибкий кабель внутри стен без доп рукавов, вот и проложили снаружи. Тем более если так проще было. Никакая это не халтура - если сделали как положено.

DarkAvenger писал(а):Крюка у меня не было, т.к. дом монолитно-каркасный.


А самому вкрутить? Тем более для люстры 2 кг весом - это не нагрузка.

DarkAvenger писал(а):Я не говорил, что алюминий хороший. Алюминиевая проводка - это преступление. Сколько пожаров было из за нее и погибло людей. Особенно в сельской местности (в коровниках и т.д.). Но в квартирах и в сухой штукатурке, если все сделано по правилам и правильно используется, она может работать долго и безопасно.


Не знаю почему от алюминиевой гибли люди, а от медной нет, но во все тех же ПУЭ алюминиевая запрещена. Разрешена только медная. При этом в старых домах допускается использование и алюминиевой, если она уже проложена.

DarkAvenger писал(а):Ага. Мой 900 Вт. Утюг или электрочайник - в 2 раза больше.


А у моей дочери и утюг, и электрочайник на батарейках работает. Там мощности вообще ерунда. Они, правда, игрушечные - почти как и ваш кондиционер. Покажите мне кондиционер, рассчитанный квадратов на 25-30, с похожей мощностью. Тогда я вам поверю. И не усредненную какую-то мощность, а номинальную, т.е. максимальную, которую может развивать кондиционер. А так да, если брать для собачей будки какой-то или аквариума, то там большой мощности не надо.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Mikolka писал(а):При хорошому навантаженні, 2-3кВт, швидше вийде з ладу механізм розетки ніж провід.


В десятый раз повторю, что вся фишка в том, что потребляющих приборов может быть больше чем один, а производитель приборов всегда может отмазаться тем, что он мол думал, что одна розетка - один автомат и отдельный шлейф к ней. И еще также напомню, что 3,5 кВт - это та мощность, которая не выбьет еще даже 16 А автомат.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 384
Профиль
Репутация:    0
Это я тут писал(а):А вот это уже чистый бред

Зачем Вы спорите? Вам доказывают, что бытовых приборов мощностью 3,5 кВт и более нет. А Вы доказываете, что если во все розетки квартиры воткнуть кучу фенов, бойлеров, чайников и утюгов, то общая можность может быть и больше. Да, может быть, и 7 кВт и 11 кВт (в зависимости от размеров квартиры или дома). Но не фвкт, что Ваша проводка и предохранители столько выдержат. И Вам позволят столько брать. В квартирах сейчас чаще всего дают около 5,5 кВт (вводной пакетник на 25А). И это в новых домах. В старых (хрущевках) приходится довольствоваться 10А (2,2 кВт).
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 384
Профиль
Репутация:    0
Mikolka писал(а):І часто ви використовуєте його в квартирі?
При хорошому навантаженні, 2-3кВт, швидше вийде з ладу механізм розетки ніж провід.

В квартире не использую. Использую на даче. Там медная проводка и счетчик на 40А.

В квартире мне варили (приваривали к штырям) дверь более мощным аппаратом.

З.Ы. 2 киловатных осветительных трансформатора (на 36В) при сварке могут отдавать больше, чем 2 кВт. 4-кой толстую арматуру режу.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
DarkAvenger писал(а):Зачем Вы спорите? Вам доказывают, что бытовых приборов мощностью 3,5 кВт и более нет. А Вы доказываете, что если во все розетки квартиры воткнуть кучу фенов, бойлеров, чайников и утюгов, то общая можность может быть и больше. Да, может быть, и 7 кВт и 11 кВт (в зависимости от размеров квартиры или дома). Но не фвкт, что Ваша проводка и предохранители столько выдержат. И Вам позволят столько брать. В квартирах сейчас чаще всего дают около 5,5 кВт (вводной пакетник на 25А). И это в новых домах. В старых (хрущевках) приходится довольствоваться 10А (2,2 кВт).


Я привел в пример фен мощностью 3 кВт. Вот сейчас в сети не могу найти, но попадался мне живьем, не по инету фен, на котором писалось 3,5 кВт. Сам лично я не измерял его мощность, но не вижу никаких проблем сделать в китайском подвале фен задешево даже такой мощности - на цену это не влияет особо, если не задаваться его функциональностью, удобством работы, надежностью и т.п.
По поводу суммарной мощности, так вот для проводки важна как раз суммарная мощность ветки, а не мощность, которую воткнули в одну розетку. Да, должен выбить автомат - если правильно его подобрали, прежде чем сгорит проводка. Для этого и ставят, в общем-то автоматы. И автомат на розеточную группу в 25 А я бы не ставил. Поясню. Бытовой категории В найти очень сложно и они почему-то дороже. Все ставят обычно С, хотя в квартире нет и быть не может таких пусковых токов, при которых может не хватить В, но так повелось, что все ставят С. Ок. Теперь вернемся к автомату на 25 А. При 25 А он не выбьет НИКОГДА. Минимальный ток, при котором сработает автомат будет при превышении этого номинала. Я не помню точных цифр, но не меньше 10%, может даже 15. Это минимум - для автомата любой категории, а цифра означает лишь время, на которое допускается еще более значительное превышение (или при равном времени это может быть численно большее превышение). Но и тут вырубит автомат не сразу, а может часа через 2 работы в таком режиме. Надо смотреть на график для категории С время срабатывания при каждом значении превышения мощности (там зависимость напряжения от времени срабатывания). И как раз категория С характерна достаточно высокими как для бытовых нужд пусковыми токами, т.е. это время увеличено. Есть еще менее чувствительные серии, которые используются для промышленных нужд, если этого не делать, то многие агрегаты запустить не удастся, т.к. в момент пуска у них очень высокие токи, а затем токи сильно падают и агрегат выходит на нормальный режим работы. С другой же стороны ВСЕ производители кабелей занижают реальные, а не декларируемые параметры кабеля. "Приличные" врут меньше, от того и приличные. Но врут все, включая Одессакабель, Запорожский завод и другие. Просто врут "в меру". Вот и получается, что при автомате в 25 А есть риск, что пока автомат вырубится, кабель будет какое-то время греться, поэтому обычно на розеточную группу ставят не 25 А, а 16. И автомат на 16 А тоже по аналогии при 16 А не вырубится никогда, поэтому я и говорю, что прибор, потребляемый 3,5 кВт (при напряжении 220 В и так будет чуть меньше 16 А) не выбьет автомат на 16А.

А что касается домов, то лично в моем доме на вход подается 3х32 А, а на общем щитке стоит автомат 3х40А. Суммарная мощность получается солидная. У нас один жилец поставил себе проточник на 24 кВт вместо бойлера. Скорее всего он его на максимум не использует, но все равно это много и он говорит, что автомат у него не выбивает.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 384
Профиль
Репутация:    0
Это я тут писал(а): Чисто по мощности даже сечение 0,5 выдержит достаточно много - если измерять в диодных светильниках.

Вы спорщик еще тот :yes:

Голый медный провод диаметром 0,3 мм (сечением 0,07 квадрата) выдерживает около 10А, выше сгорает. Это при длине 2 см и концах, зажатых массивными теплоотводами. Длинный естественно, столько не выдержит.

Я такой провод когда-то на плавкие предохранители напаивал и на 10А жучки накручивал. Но это не значит, что им можно делать проводку и разводить свет. Как и проводом 0,5 квадрата.

Цитата:
В нормах запрещается прокладывать гибкий кабель внутри стен без доп рукавов, вот и проложили снаружи. Тем более если так проще было.

Т.е. хотите сказать, что гибкий кабель ложить в штукатурку можно, но в рукавах? Особенно масло- жиро- и теплостойкий (аэродромный), который значительно дороже одножильного, действительно предназначенного для прокладки в штукатурке.

Цитата:
А самому вкрутить? Тем более для люстры 2 кг весом - это не нагрузка.

Плоский светильник я по Вашему к потолку скотчем приклеил? Или 3 отверстия для дюбелей там меня уже ждали?

Светодиодные люстры мне как бы не попадались. И люстру я бы на кабель не вешал (т.к. он мог бы оторваться).

Цитата:
Не знаю почему от алюминиевой гибли люди

А надо бы, если рассуждаете об этом. Алюминий ломается, плохо контачит (окисляется), не паяется, и т.д. и т.п. То, что он хуже меди по всем показателям, кроме цены, знают все электрики.

Цитата:
во все тех же ПУЭ алюминиевая запрещена

Раньше не была запрещена. Запретили (наконец-то) лет 15 назад. Но мне застройщик 12 лет назад проводку сделал алюминием, хотя тогда он уже был запрещен.

Цитата:
А у моей дочери и утюг, и электрочайник на батарейках работает

Ага, и при этом имеют имощность 2,6 (3,5) кВт.

Цитата:
Покажите мне кондиционер, рассчитанный квадратов на 25-30, с похожей мощностью

Тут малось загнул. У меня Coopers&Hunter, 2,2 кВт. Проводку для него делал кабелем 1,5 квадрата, поэтому он мне показался маломощным. Но все равно это мошность хорошего чайника или утюга.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
DarkAvenger писал(а):Вы спорщик еще тот :yes:
Голый медный провод диаметром 0,3 мм (сечением 0,07 квадрата) выдерживает около 10А, выше сгорает. Это при длине 2 см и концах, зажатых массивными теплоотводами. Длинный естественно, столько не выдержит.
Я такой провод когда-то на плавкие предохранители напаивал и на 10А жучки накручивал. Но это не значит, что им можно делать проводку и разводить свет. Как и проводом 0,5 квадрата.


И кто из нас спорщик? Вы посчитайте мне количество диодных лампочек, чтобы набрать хотя бы 2 А, 10 не надо. Ок? Только не увиливайте, а напишите. Или я могу конечно и за вас это сам посчитать. Пожалуй даже сосчитаю, зная вашу манеру не отвечать на неудобные вопросы.
2 А при 220 В дают нам мощность в 440 Вт. При мощности одной лампочки в 10 Вт (к примеру - это далеко не средняя лампочка) получаем 44 лампочки. У вас в доме есть столько? А теперь скажите, какую мощность выдерживает не ваша проволочка, а кабель сечением 0,5 - т.е. сильно больше чем вы с какого-то перепуга написали (понятия не имею к чему это).

DarkAvenger писал(а):Т.е. хотите сказать, что гибкий кабель ложить в штукатурку можно, но в рукавах? Особенно масло- жиро- и теплостойкий (аэродромный), который значительно дороже одножильного, действительно предназначенного для прокладки в штукатурке.


Я понятия не имею что такое "аэродромный кабель". Часто в качестве гибкого используют ШВВП (это распространенный кабель в отличии от "аэродромного, который на самом деле должен иметь какую-то маркировку, возможно гражданскому лицу ни о чем не говорящую), так вот его в рукавах проводить можно, а без нельзя - по ПУЭ. Именно поэтому я и написал про рукав. Написал в контексте того, что к наружной прокладке требования по ПУЭ ниже - при одном и том же кабеле.


DarkAvenger писал(а): Алюминий ломается, плохо контачит (окисляется), не паяется, и т.д. и т.п. То, что он хуже меди по всем показателям, кроме цены, знают все электрики.


А я писал по другому? Приведите цитату. Или вы как обычно пишете в стиле "в огороде бузина а в Киеве дядько"? К чему это все было написано?


DarkAvenger писал(а):Раньше не была запрещена. Запретили (наконец-то) лет 15 назад. Но мне застройщик 12 лет назад проводку сделал алюминием, хотя тогда он уже был запрещен.


Я вам сочувствую, но что из этого следует?

DarkAvenger писал(а):Тут малось загнул. У меня Coopers&Hunter, 2,2 кВт. Проводку для него делал кабелем 1,5 квадрата, поэтому он мне показался маломощным. Но все равно это мошность хорошего чайника или утюга.


Вы не только тут загнули. 2,2 к Вт - да, в это верю, это мощность бытового кондиционера, но не 900 Вт. 1,5 сечение нашим кабелем лучше не вести. Не такая большая разница в цене, зато потом можно спать спокойно. Импортным можно, но у нас хороший импортный еще искать надо, да и цена на него не гуманная, дешевле взять наш сечением 2,5 (пусть и с пижонскими 2,5, а не честными), что в основном и делают.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
Репутация:    5
Это я тут,
ви хоть почитайте, що ви пишите. Які пускові струми в побуті? Яка побутова серія автоматів категорії В? Як я розумію, у вас багато вільного часу і ви поверхнево десь щось чули про ПУЕ.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Mikolka писал(а):Это я тут,
ви хоть почитайте, що ви пишите. Які пускові струми в побуті? Яка побутова серія автоматів категорії В? Як я розумію, у вас багато вільного часу і ви поверхнево десь щось чули про ПУЕ.


Где я писал, что для обычной жилой квартиры нужен автомат с учетом пусковых токов - не В, а С? Я писал, что В сложно достать, хотя по идее он подходит лучше.
Приведите цитату если будете продолжать утверждать свое.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
Репутация:    5
"В" можна придбати в любому магазині електрообладнання. Що в цьому складного?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Mikolka писал(а):"В" можна придбати в любому магазині електрообладнання. Що в цьому складного?


Вообще-то как раз и не в любом. Они обычно есть в тех точках, где дороже или предлагают их под заказ и тоже цена чуть выше.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
Репутация:    5
Это я тут писал(а):
Вообще-то как раз и не в любом. Они обычно есть в тех точках, где дороже или предлагают их под заказ и тоже цена чуть выше.

Схоже, що ви навіть не знаєте в чому різниця між категоріями В та С. І чому вони дорожчі. Ми напевно, в різні магазини ходимо.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Mikolka писал(а):Схоже, що ви навіть не знаєте в чому різниця між категоріями В та С. І чому вони дорожчі. Ми напевно, в різні магазини ходимо.


Вы решили поменять тактику и чтобы больше от вас не вырывалось ляпов говорить намеками? В чем разница между А, В, С, D, Е и т.д классами я знаю из таблицы характеристик. Мне этого достаточно. И мне достаточно того факта, что класс В на нашем рынке из ряда экзотики. Что за чудный магазин, который вы посещаете, я не знаю, но в большинстве даже онлайн магазинов (их проще промониторить) С класс есть практически всегда - если вообще там есть автомат интересующей фирмы, а В чаще всего либо нет в наличии, либо под заказ.
А я автоматы покупал себе там, где смог дешевле достать. И В класса там, как это не удивительно для вас, не оказалось. В можно было найти в другом месте за почти в полтора раза дороже. Ну взял себе С - при 16 А и сечении кабеля в 2,5 это не сильно принципиально. Но не при автомате на 25 А - себе я таких не ставил.
Если вы знаете причину, по которой бытовая серия автоматов менее популярна, чем промышленная, рассчитанная на достаточно высокие как для бытовых нужд пусковые токи, то напишите прямо, без намеков. Я этого действительно не понимаю. Я не понимаю почему С серия более распространена в квартирах, если характеристик В класса достаточно для 99% случаев. А тот ничтожный процент - это наверняка будут не обычные розетки, а какие-то отдельные линии под очень специфический и достаточно мощный прибор. Или же наоборот, укажите тот бытовой прибор, который создает пусковые токи, при которых класса В будет не хватать. В общем, хватит ляпов и хватит намеков - скажите по существу: где в быту не хватает класса В и почему же автомат класса В технически сделать сложнее (или объясните объективную причину почему он дороже).
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 16
Профиль
Репутация:    1
1.Якість мідного провода досить просто вияснити. Слід виокремити одну жилу з гнучкого провода та розкалити її до червоного. (можна запальничкою під магазином). Монолітний провод (його мідну жилу) можна нагріти до червоного вдома на газу або спеціальним газовим пальником. Тонкий якісний провід збереться в кінці аккуратною кулькою, без жодних виступів і шершавостей, а перед кулькою почорніє,і зробиться м"яким, (відпуститься), і, що дуже важливо, довго не буде ломатися. У неякісного провода кулька буде шершавою, з неї "торчатиме"голка, провід буде ламким або зламається з одного згину (попався якось і такий).
2.Сила струму, що витримує провід, від якості (кількості міді в проводі) залежить колосально. Якось в одному виробничому приміщенні бачив 1,5кВат бойлер, який підключено проводом 0,35(!!) квадрата марки БПВЛ (Бортовий Провід Вініловий Лакоткань), ця марка використовується в якості базового провода в усіх радянських літаках з 60-х років, так от цей провід од автомата до бойлера метра три по стіні закреплений, лише трохи гріється, а бойлером користуються дуже часто уже півтора роки. -Просто у нас такий є, пояснили мені там.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 531
Профиль
Репутация:    2
machu-pikchu писал(а)::super:
еще если будете сами покупать то лучше берите в каком либо специализированном магазине , чем в большом строительном супермаркете


Это точно, хоть нормально можно будет все расспросить да узнать. Никто отвлекать не будет. Я в громадных магазинах теряюсь, честно говоря, так что толку будет мало.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 16
Профиль
Репутация:    1
На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора. Від цього автомата запитується тільки холодильник. Провід 1,0квадрат. Після головного автомата підключаються інші атомати розподілу напруги. Кухонні прилади- 25А, провід 2,5квадрата, тут мікрохвильова піч, чайник, бойлер кухонного умивальника, кухонні розетки, (пральна машина). Можливо слід виокремити варочну поверхню та духовку, плита Теж 25А, і теж 2,5квадрата. Далі автомат 25А Санвузол, тут бойлер санвузла, розетка для фена, теплий пол санвузла, (якщо є). Далі автомат 10А освітлення, провід 1,5квадрата, а як нема ніяких кришталевих люстр з обов"язковими неекономними спіральними лампочками, то і одного квадрата цілком вистачить. Далі автомат 25А Кондиціонери,(або 16а, як один, тут слід читати інструкцію на нього, там вказано). Провід 2,5квадрата- без варіантів. Далі 25А Теплий пол, кухня, коридор при вході, (як постелили), вмикаємо за холодів.
Далі автомат розетки, ( крім кухні та ванної). Тут все складніше, я рекомендував би запаралелити два автомати, на 10 та 25А. Якщо ви вставляєте в ті розетки прикроватні лампочки, зарядку для телефона-ноутбука, ТВ та Аудіо, то включаєте живлення автоматом в 10А, його цілком вистачить, бо як щось серед них коротне, то 10и амперний автомат його негайно вирубить, а при 16А (а тим паче 25А) циі прилади мають конкретно горіти, щоб досягти сили струму в 16(25)А. (Уявіть, а ви спите). А вже коли є необхідність включити нагрівач, зварювальний апарат чи ще щось потужне- тоді вже автомат 25А, (а 10А вимикаємо). Так само й провід на розетки- тягнемо 2,5квадрата до коробок, а далі вже можна і 1,5квадрата, до певних розеток, як не плануєте нічого потужного в них вмикати. Взагалі я б в кожній кімнаті залишив би по одній силовій розетці, і протягнув би туди 2,5квадрата, а в решту розеток і по 1,5квадрата вистачить. В суммі виходить багато автоматів, але це дуже зручно- Всі пішли з дому- виключили головний автомат, (автомат холодильника залишили), все під контролем. Треба кондиціонери, теплий пол, включили, а не весь рік в ждучому режимі, 20-40 ват/год, накручує тепер ого-го.
Поправте, як щось не так.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Неподарок писал(а):На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора. Від цього автомата запитується тільки холодильник. Провід 1,0квадрат.


По хорошему автомат в коридоре у общего щитка должен быть немного мощнее чем в квартире чтобы автомат в квартире вырубался первым и Вам не пришлось каждый раз бегать в коридор. Ну и доп защита все таки. Но это по хорошему. Понятное дело, что если мощность не весьма, то разбрасываться мощностью как-то не комильфо, поэтому можно ставить и 40А. Согласен. Но только с оговоркой. что при возможности лучше ставить в квартире все таки с номиналом поменьше. Не у всех на общем щитке 40А. Бывает 63А, а у нас, например, в квартиру заходит 3 фазы, каждая из которых по 40А на общем щитке. Тогда 3 по 32 более чем достаточно.
Что касается автомата отдельного на холодильник, то не много ли чести? Какой смысл в нем? Нет, кашу маслом не испортишь, но неужели нельзя просто в общую розеточную группу подключить тем более что потребляемая мощность холодильника не очень высокая. А для доп защиты холодильника будет эффективнее просто диф, который, кстати, на кухне на рабочей поверхности, где есть вероятность попадания влаги, более чем уместна. И на кухне надо минимум 2 отдельные линии тянуть, т.к. на кухне как раз самые мощные потребители.


Неподарок писал(а):Після головного автомата підключаються інші атомати розподілу напруги. Кухонні прилади- 25А, провід 2,5квадрата, тут мікрохвильова піч, чайник, бойлер кухонного умивальника, кухонні розетки, (пральна машина).


Я уже написал, что на кухне под розеточные группы нужно минимум 2 отдельные ветки - это без учета электроплиты. На розеточные группы провод сечением 2,5, но автомат на 16А. Учитывая, что провод рассчитан на чуть больше чем 5 кВт нагрузки, 25 А на розетки ставить не правильно. До того, как автомат отключится, проводка может успеть разогреться. 25А - это 5,5 кВт мощности. Учитывая, что минимальный порог срабатывания выше номинала процентов на 10-15 (надо уточнять по графикам), то получаем минимум 6 кВт - и это при долгосрочной нагрузке. А кратковременная может быть еще выше. Так что 2-3 ветки по 16А будет правильнее. И все влажные зоны желательно на диф подключать. А рабочая поверхность к таким относится. И холодильник, как я уже писал выше, тоже хорошо, если будет дополнительно защищен.

Неподарок писал(а):Можливо слід виокремити варочну поверхню та духовку, плита Теж 25А, і теж 2,5квадрата.


Плита минимум 4 квадрата и обязательно отдельная ветка. Мощность электроплиты, если моноблок, может быть до 10 кВт или даже выше. Если делать все как положено, то не во всех квартирах даже вводной автомат потянет такую мощность. По факту тянет, учитывая то, что ток срабатывания выше номинала, а также кратковременность нагрузок, но вообще положено больше.

Неподарок писал(а):Далі автомат 25А Санвузол, тут бойлер санвузла, розетка для фена, теплий пол санвузла, (якщо є).


Бойлер и теплый пол надо вести отдельными ветками. Итого, на ванную минимум 2 ветки - розетки и бойлер. Плюс теплый пол отдельно, если есть. И все на дифы желательно, т.к. это мокрые зоны.

Неподарок писал(а):Далі автомат 10А освітлення, провід 1,5квадрата, а як нема ніяких кришталевих люстр з обов"язковими неекономними спіральними лампочками, то і одного квадрата цілком вистачить.


Тут согласен с одной только оговоркой, что 10А на освещение - это много. Нет там таких мощностей. 6А хватит с запасом. Может и 2А хватит, но можно дать запас, итого 6 А получается.

Неподарок писал(а):Далі автомат 25А Кондиціонери,(або 16а, як один, тут слід читати інструкцію на нього, там вказано). Провід 2,5квадрата- без варіантів. Далі 25А Теплий пол, кухня, коридор при вході, (як постелили), вмикаємо за холодів.


Бытовые кондиционеры обычно до 3,5кВт, а если так, то учитывая то, что на кондиционер идет отдельная ветка, то получаем автомат 16А. Отдельный автомат на каждый кондиционер. Теплые полы можно кинуть отдельно одним автоматом на всю квартиру, включая ванную. Мощность надо считать исходя из мощности, а мощность от площади соответственно. Но для небольших квартир по крайней мере это будет тоже 16 А.

Неподарок писал(а):Далі автомат розетки, ( крім кухні та ванної). Тут все складніше, я рекомендував би запаралелити два автомати, на 10 та 25А. Якщо ви вставляєте в ті розетки прикроватні лампочки, зарядку для телефона-ноутбука, ТВ та Аудіо, то включаєте живлення автоматом в 10А, його цілком вистачить, бо як щось серед них коротне, то 10и амперний автомат його негайно вирубить, а при 16А (а тим паче 25А) циі прилади мають конкретно горіти, щоб досягти сили струму в 16(25)А. (Уявіть, а ви спите). А вже коли є необхідність включити нагрівач, зварювальний апарат чи ще щось потужне- тоді вже автомат 25А, (а 10А вимикаємо). Так само й провід на розетки- тягнемо 2,5квадрата до коробок, а далі вже можна і 1,5квадрата, до певних розеток, як не плануєте нічого потужного в них вмикати. Взагалі я б в кожній кімнаті залишив би по одній силовій розетці, і протягнув би туди 2,5квадрата, а в решту розеток і по 1,5квадрата вистачить. В суммі виходить багато автоматів, але це дуже зручно- Всі пішли з дому- виключили головний автомат, (автомат холодильника залишили), все під контролем. Треба кондиціонери, теплий пол, включили, а не весь рік в ждучому режимі, 20-40 ват/год, накручує тепер ого-го.
Поправте, як щось не так.


На все розетки лучше ставить провод сечением 2,5 и автоматы 16А на каждую ветку. И не играться с этим. Только проверить чтобы и розетки были на 16 А тоже (есть на 10А). Так и нормы пишут, и из практических соображений правильнее. Более низкий номинал по факту маломощную лампочку не защитит. Пока отрубится автомат - что 10А, что 25 А (там вообще больше 6 кВт мощность будет), то маломощная лампочка сгорит от перегрева. А от КЗ защищает любой автомат. Если прибор нежный, то ставьте диф. На рабочее место, где подключается стационарный компьютер, диф желателен по этой причине. Тогда в случае тока утечки (если что-то подгорает при замыкании на землю - не важно куда) автомат отключится даже без превышения параметров мощности.
А делать маломощные розетки отдельно - это на любителя. Если производят розетки на 10А, значит кому-то это нужно, но я лично не понимаю этого - это мое ИМХО. Просто в квартире обычно пользуются разные люди. Бывает женщины, которые не особо хотят вникать где слабая розетка, а где силовая. Да и бывает, что со временем задачи меняются - появляется необходимость подключить что-то более мощное в розетку, куда изначально не планировалось этого подключать.
По поводу удобства большого количества автоматов согласен.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 16
Профиль
Репутация:    1
Цитата:
По хорошему автомат в коридоре у общего щитка должен быть немного мощнее чем в квартире чтобы автомат в квартире вырубался первым и Вам не пришлось каждый раз бегать в коридор. Ну и доп защита все таки. Но это по хорошему. Понятное дело, что если мощность не весьма, то разбрасываться мощностью как-то не комильфо, поэтому можно ставить и 40А. Согласен. Но только с оговоркой. что при возможности лучше ставить в квартире все таки с номиналом поменьше. Не у всех на общем щитке 40А. Бывает 63А,

Тут згоден, в мене 40-ві автомати різні, той що в квартирі, спрацьовує першим.
Цитата:
Что касается автомата отдельного на холодильник, то не много ли чести? Какой смысл в нем? Нет, кашу маслом не испортишь, но неужели нельзя просто в общую розеточную группу подключить тем более что потребляемая мощность холодильника не очень высокая.

Окремий автомат на холодильник потрібен для того, щоб ідучи з дому, одним рухом виключити всю електрику, холодилник залишити.
Цитата:
Я уже написал, что на кухне под розеточные группы нужно минимум 2 отдельные ветки - это без учета электроплиты. На розеточные группы провод сечением 2,5, но автомат на 16А. Учитывая, что провод рассчитан на чуть больше чем 5 кВт нагрузки, 25 А на розетки ставить не правильно. До того, как автомат отключится, проводка может успеть разогреться. 25А - это 5,5 кВт мощности. Учитывая, что минимальный порог срабатывания выше номинала процентов на 10-15 (надо уточнять по графикам), то получаем минимум 6 кВт - и это при долгосрочной нагрузке. А кратковременная может быть еще выше. Так что 2-3 ветки по 16А будет правильнее.

Цитата:
Плита минимум 4 квадрата и обязательно отдельная ветка. Мощность электроплиты, если моноблок, может быть до 10 кВт или даже выше. Если делать все как положено, то не во всех квартирах даже вводной автомат потянет такую мощность. По факту тянет, учитывая то, что ток срабатывания выше номинала, а также кратковременность нагрузок, но вообще положено больше.

Тут згоден з Вами, але все залежить від куонного обладнання. Стара електрична плита тягне неміряно- викинули. У мене індукційна варочна поверхня на дві комфорки- як правило, вистачає, але не завжди, треба приноровитися, хотя дуже економна, підключена окремо, обособлено. Думаю, що слід ще погодитися з Вами з приводу другої лінії на кухню, якщо виникає потреба включити більш ніж мікрохвильовка + чайник, ( у мене СВЧ-піч надпотужна, 32л 1,2кВт тільки свч, а ще гріль, конвекція, комбіновані режими, але при цьому 25Ампер автомат не вибиває, (з чайником, 1,5кВт). А якщо до цього набору приєднується встановлена на кухні пральна машина, (і ще з вмонтованою сушкою разом), друга лінія потрібна однозначно.
Цитата:
Тут согласен с одной только оговоркой, что 10А на освещение - это много. Нет там таких мощностей. 6А хватит с запасом. Может и 2А хватит, но можно дать запас, итого 6 А получается.

З цим абсолютно згоден з Вами.
Цитата:
Отдельный автомат на каждый кондиционер.

З цим не згоден. Потреба в кондиціонерах виникає як правило, одночасно. Всі вони холод так холод, обігрів так обігрів. Вірогідність що їхні компресори будуть включатися в унісон, дуже мала. В мене, в двух інверторних, такого не траплялося, атомат не вибив ні разу.
Цитата:
Теплые полы можно кинуть отдельно одним автоматом на всю квартиру, включая ванную.

І з цим не згоден. Тепла підлога в ванній може знадобитися будь коли, навіть літом, а решта підлоги тільки коли холодно.
Цитата:
На все розетки лучше ставить провод сечением 2,5 и автоматы 16А на каждую ветку. И не играться с этим. Только проверить чтобы и розетки были на 16 А тоже (есть на 10А). Так и нормы пишут, и из практических соображений правильнее. Более низкий номинал по факту маломощную лампочку не защитит. Пока отрубится автомат - что 10А, что 25 А (там вообще больше 6 кВт мощность будет), то маломощная лампочка сгорит от перегрева. А от КЗ защищает любой автомат. Если прибор нежный, то ставьте диф. На рабочее место, где подключается стационарный компьютер, диф желателен по этой причине. Тогда в случае тока утечки (если что-то подгорает при замыкании на землю - не важно куда) автомат отключится даже без превышения параметров мощности.
А делать маломощные розетки отдельно - это на любителя. Если производят розетки на 10А, значит кому-то это нужно, но я лично не понимаю этого - это мое ИМХО. Просто в квартире обычно пользуются разные люди. Бывает женщины, которые не особо хотят вникать где слабая розетка, а где силовая. Да и бывает, что со временем задачи меняются - появляется необходимость подключить что-то более мощное в розетку, куда изначально не планировалось этого подключать.

Що тут скажеш, частково згоден, хто як вважає за потрібне.
З приводу діфреле- якось не склалося в мене з ними, може занадто чутливі попадалися, і треба шукати компроміс між чутливістю та проблемою відключення в самий не підходящий момент. Подивлюся на нові зразки.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1376
Профиль
Репутация:    14
Неподарок писал(а):Окремий автомат на холодильник потрібен для того, щоб ідучи з дому, одним рухом виключити всю електрику, холодилник залишити.


Я понял сразу ход Вашей мысли. И даже сразу же добавил, что кашу маслом не испортишь, так что лишний автомат дело не усугубит. Если сможете себе позволить отдельный автомат на каждую розетку, то будет еще лучше. Но все же есть принцип разумной достаточности и общей сбалансированности. Как на мой взгляд, в Вашей схеме есть более узкие места.
Что касается отключения квартиры за исключением холодильника, то не думаю, что если у Вас помимо холодильника на этом же автомате будет запитано пару доп розеток на рабочей поверхности и, например, вместе с холодильником на автомате будет еще электрочайник (в моем случае так), то ситуация кардинально изменится, тем более что, как я уже писал выше, в мокрых зонах очень желателен диф. и лично у меня холодильник как и чайник подключены через диф. Плюс еще одна розетка обычно свободна - на том же автомате.

Неподарок писал(а):...але при цьому 25Ампер автомат не вибиває, (з чайником, 1,5кВт). А якщо до цього набору приєднується встановлена на кухні пральна машина, (і ще з вмонтованою сушкою разом), друга лінія потрібна однозначно.


автомат на 25 А - это очень и очень не мало, как я уже писал выше, так что ничего нет удивительного в том, что не выбивает. Мало того, в связке автомата на 25А (особенно если категория С, а не В - а у большинства так и есть) и проводки сечением 2,5 узким местом может оказаться проводка, а не автомат, что категорически не правильно. Поэтому я и написал, что на электроплиту сечение 4. И придумано это не мной, а нормами. И также нормами предусмотрено, что при подключении электроплиты не допускается подключение нескольких потребителей на одну ветку. Я считаю это правильным.

Неподарок писал(а):З цим не згоден. Потреба в кондиціонерах виникає як правило, одночасно. Всі вони холод так холод, обігрів так обігрів. Вірогідність що їхні компресори будуть включатися в унісон, дуже мала. В мене, в двух інверторних, такого не траплялося, атомат не вибив ні разу.


Снова Вы меня не поняли. Проблема не в том, что может выбить автомат на 25А, а в том, что автомат должен выбить задолго до того, как начнет греться проводка. Но в случае с сечением провода 2,5 этого не будет. Для сечения провода 2,5 нужен автомат на 16 А - это с хорошим запасом или в крайнем случае 20 А, но лучше все таки 16. Если по характеристикам кондиционеров будете видеть, что хватит автомата на 20А, а кабеля берете от хорошего производителя и на 100% уверены в адекватности электрика, производившего монтаж, то можно в целях экономии ставить один автомат и одну ветку на 20А. Но учитывая дешевизну автоматов и то, что кондиционеры, как правило, расположены далеко друг от друга и на проводах все равно значительно сэкономить не получится, то лучше ставить 2 автомата по 16 А и спать спокойно, зная, что все сделано с запасом и правильно. С запасом - это когда автомат отрубается до того как появляется угроза для проводки. До того. В этом, в общем-то, и заключается суть автоматов.

Неподарок писал(а):І з цим не згоден. Тепла підлога в ванній може знадобитися будь коли, навіть літом, а решта підлоги тільки коли холодно.


Сам элемент включения (кнопка) может быть отдельной для каждого из контуров, а автомат при этом общий для всех. Но ставить автомат лучше так, чтобы фактическая потребляемая мощность электроприборов была близка к номиналу автомата - тогда будет защита. Т.е. если у Вас несколько контуров по 400Вт, 300Вт, может 1,2 кВт, то точно нет необхоимости в нескольких автоматах по 25А. Автомат на 16 А не вырубится при нагрузке 3,5 кВт НИКОГДА. И при 3,7 кВт тоже не вырубится, если автомат четко держит свой номинал (тут китайцев, у которых с реальными параметрами все печально не берем в расчет). А 3,5 кВт - это мощность, которой хватит на достаточно не малую площадь для теплых полов. Для малобюджетных двушек и даже трешек (про единички даже речи не идет) этого хватит за глаза. Посмотрите потребляемую мощность для теплых полов на квадратный метр , я себе не делал просто эти полы, поэтому точных цифр не смотрел. Общая мощность на отопление рассчитывается из расчета примерно 50 Вт на м2 площади (это очень грубо, в советские времена считалось по 100Вт на м2 при высоте потолков 2,5 м, но это для старых ужасных деревянных окон и стен без утепления, сейчас часто по факту даже меньше 50Вт), но на теплых полах есть ограничение - теплые полы нельзя сделать слишком горячими, поэтому часто теплые полы не могут обеспечить на 100% теплом помещение и нужны помимо полов дополнительные источники тепла.
Или если хотите решить вопрос через автоматы все таки, то автоматы надо ставить исходя из реальной потребляемой мощности. А реальная потребляемая мощность каждого из контуров теплого пола будет не высокая. Во всяком случае не 25 А - если у Вас не дворец на несколько тыс кв м. Если Вы сторонник такого подхода, то да, согласен, можно поставить на такие контура автоматы по 2А, 6А, в каких-то отдельных случаях по 10А (если площадь большая). Но никак не по 25 А - никакой защиты от перегрева такой автомат давать не будет.
Вернуться к началу
Пред.След.

Вернуться в Электрика и освещение



dsf

  • ЖК Gaudi Hall

    14 500 грн./м2

    Новый жилой комплекс бизнес-класса на 81 квартиру в Холодногорском районе.

  • ЖК Куб Нouse

    18 880 грн./м2

    Яскрава новобудова у тихому куточку Чернівців

  • ЖК "Сонячний майдан"

    11 820 грн./м2

    Новий житловий комплекс у Львові, Солонка

  • ЖК Престиж холл

    44 430 грн./м2

    Продажа 1, 2, 3, 4-х комнатных квартир, пентхаусов в центре Киева. Рассрочка! Кредит!

  • ЖК "Галицька Академія"

    10 760 грн./м2

    Десятиповерховий будинок на шість секцій